Em seguida fui até a Ilha de Bali e visitei três cidades. Em Sanur o ponto alto foi um mergulho feito no USAT Liberty, enorme navio cargueiro americano que foi torpedeado pelos japoneses em 1942. Após o ataque, o navio chegou a ser rebocado até a praia de Tulamben, pois esperava-se que fosse possível repará-lo. Mas como o trabalho se mostrou inviável, ele foi encalhado propositalmente na praia, onde permaneceu intocado até 1963. Nesse ano, erupções no Monte Agung, o maior vulcão de Bali, acabaram empurrando o Liberty para dentro da água. Em função disso, ele é considerado o único “naufrágio natural” do mundo.

Em seguida fui até Ubud, cidade no centro de Bali cheia de galerias de arte, cafés e restaurantes, onde visitei a Ubud Monkey Forest, um enorme parque coalhado de macacos que são a principal atração do local. Finalmente segui até Kuta, a praia mais conhecida de Bali, mas não curti muito o local, pois o turismo por lá é todo voltado para o surfe, e como eu parei de pegar jacaré há muitos anos, acabei só relaxando na beira da piscina, um ritual diário de ócio.

Agora já estou novamente na Tailândia. Esse vai ser o meu último destino nessa aventura. Aparentemente os dois meses e meio que eu passei aqui no ano passado não foram suficiente, e eu decidi que seria aqui o fim dessa história. Sem muitas novidades, vou mesmo é mergulhar muito, até o meu dinheiro acabar e, no comecinho de julho estarei de volta ao Brasil.

Nesses quase 15 meses de viagem visitei 13 países (14 contando-se a Palestina, 15 se eu contar a Tailândia duas vezes), umas 70 cidades diferentes cobrindo mais de 40 mil quilômetros! Conheci pessoas de todos os lugares, dormi no deserto, aprendi a mergulhar (e fiquei viciado), subi montanhas e desci até as profundezas em cavernas e rios subterrâneos…conheci a Stela. Vi muita coisa que me surpreendeu e sei que, se que pudesse ou tivesse energia, poderia continuar viajando pelos próximos 10 anos e ainda assim não conseguiria matar a vontade de conhecer coisas novas, experimentar sensações diferentes.

Mas chegou a hora de voltar. Quase um ano e meio na estrada é bastante tempo, e estou fisicamente cansado. Muitos amigos, quando souberam que eu iria fazer essa viagem, comentavam comigo: “que delícia, tirar férias de 1 ano!”. Mas o que muita gente não percebe (e eu não sabia disso antes de começar essa jornada), é que uma viagem dessas é tudo, menos um período de férias, pois você está vivendo todos os dias em um ambiente estranho, longe da zona de conforto, e tem que muitas vezes brigar muito para conseguir aquilo que deseja. Mas, claro, eu faria tudo de novo, se pudesse. Essa foi a melhor experiência da minha vida, e quem sabe o que pode acontecer no futuro…mas até lá, se esse momento vier, esse deve ser um dos últimos posts aqui do Próxima Parada.

Eu, aliás, tenho que agradecer a todo mundo que visitou esse humilde blog nesse tempo todo, e pedir desculpas pelo pequeno número de textos publicados ultimamente. A presença e o entusiasmo de vocês pelas minhas pequenas aventuras serviram pra me deixar mais seguro de que sair do Brasil e cair na estrada foi a decisão certa.

Valeu pela força! E abaixo algumas fotos da Indonésia.

Danças típicas no Kraton

Kraton

Kraton

Kraton

Borobudur

Borobudur

Borobudur

Borobudur

Só alegria!

Borobudur

Prambanan

Prambanan

Prambanan

Prambanan

Macacos em Ubud

Hora de catar piolho

Sono

Agora estou em Manila e a mudança foi bastante radical. Saí da tranquilidade malais para o caos da capital das Filipinas, uma cidade de 11 milhões de habitantes, com trânsito e poluição que me lembraram São Paulo. Mas a pobreza na cidade é muito pior. Estou numa hospedaria no bairro de Ermita, relativamente de classe média, e a quantidade de pessoas morando nas ruas é enorme. E digo morando mesmo, pois famílias inteiras ocupam as calçadas e montam suas camas improvisadas. Mesmo para alguém que está acostumado com a pobreza no Brasil, a situação aqui é triste e chocante.

Nos dias em que estou na cidade visitei apenas o Parque Rizal, batizado em homenagem a José Rizal, martir da resistência filipina ao domínio espanhol, executado em 1896.

Também visitei o bairro de Intramuros, a antiga cidade murada construída por espanhóis e que sobreviveu a seculos de guerras e batalhas mas que foi quase totalmente destruída por bombardeiros americanos em 1945. Apenas a igreja de Sâo Agostinho sobreviveu ao ataque. Atualmente a igreja também abriga um museu de arte sacra bastante interessante.

Ainda não provei a culinária filipina. Mas li algumas coisas sobre uma das iguarias locais, algo que eu não experimentaria nem se fosse para salvar a vida de um filho. O nome do petisco é balut, um ovo de pato cozido e fecundado…é isso mesmo. Você compra um ovinho, tira a casca e lá dentro encontra um feto de pato, completo com bico, ossos e penas…hmmmmm!!! Para vocês terem uma idéia da coisa, segue abaixo uma linda foto:

Porque, meu Deus, porque alguém comeria isso?!?!?!?

Amanhã embarco em um avião para a ilha de Boracay, um paraíso de águas cor turquesa e areia branca, e com excelentes condições para mergulho.

Cheguei em Kuala Lumpur após um voo de cinco horas que pareceram 24. Além de eu ainda estar passando mal em função de algo que comi na China, decidi viajar utilizando uma dessas companhias de baixíssimo custo. Isso significou que eu não tinha direito a comida, bebida, travesseiro ou cobertor e que os assentos foram projetados para acomodar apenas os diminutos Hobbits saídos diretamente dos livros de Tolkien. Um inferno.

Chinatown, Kuala Lumpur

A capital da Malásia é uma ‘pequena grande cidade’ com apenas 1,8 milhão de habitantes. Como eu aionda estava me recuperando, fiz poucas coisas na cidade. Visitei as torres Petronas, que um dia jáforam os edifícios mais altos do mundo. Mas decidi não subir até a plataforma de observação, pois ela está localizada ‘apenas’ no 41º andar, muito mais baixo que o observatório do World Financial Center em Shanghai. Também andei bastante pelo bairro chinês, mas após alguns dias peguei um ônibus em direção à praia.

Pulau Pangkor é uma pequena ilha no estado de Perak. O lugar é bastante tranquilo, e as maiores atrações são mesmo as praias, com poucos turistas. Foi nessa ilha que eu passei o ano novo chinês, de novo uma experiência bastante ‘tranquila’. Poucos turistas, a maioria deles malaios, 5 minutos de fogos e eu estava na cama antes da uma da manhã.

De Pangkor fui até Pulau Langkawi, considerado o principal destino turístico da Malásia. A ilha é enorme e atrai viajantes do mundo inteiro em busca de praias, mergulho, diversão e principalmente compras. A ilha é uma zona franca, e produtos importados podem custar até 50% mais barato do que no continente. Mas como eu não estava interessado em comprar barras de chocolate (tá bom, eu comprei algumas), whisky, chaveiros, camisetas ou sandálias de borracha, passei meus dias na praia.

Mas, após um hiato de dois meses, voltei a mergulhar, desta vez no Parque Marinho de Pulau Mayar. Também visitei o Underwater World, o maior aquário do país, fiz uma pequena viagem no teleférico que me levou numa viagem arrepiante até o alto do pico mais alto de Langkawi, explorei a ilha de moto e andei de jet-sky pela primeira vez na vida.

Em seguida fui até a cidade de Georgetown, na ilha de Penang, onde passei alguns dias explorando as ruas cheias de construções antigas como as muralhas do Forte Cornwallis.

Melaka

Há dois dias cheguei em Melaka, cidade que é Patrimônio Histórico da Unesco e que possui  forte influência holandesa, inglesa e portuguesa. No meu primeiro dia aqui visitei Stadhuys, a mais antiga construção holandesa da cidade, datando do século 17, e que atualmente abriga o Museu de História e Etnografia de Melaka. Em seguida fui até as ruínas da Igreja de São Paulo, construída por portugueses no século 16. Também visitei o Palácio do Sultanato de Melaka, na verdade uma reprodução do palácio original, e as ruínas da Porta de Santiago, forte português construído por Afonso de Albuquerque em 1511.

Underwater World, Pulau Langkawi

Underwater World, Pulau Langkawi

Teleférico em Pulau Langkawi

Centro histórico de Melaka

Chegamos na China via Nanning e após apenas uma noite seguimos para Guilin, onde planejávamos fazer um passeio de barco por meio de formações que lembram muito as que vimos em Halong Bay. Mas o mau tempo acabou mudando nossos planos e decidimos ficar passeando pela cidade, visitando algumas montanhas sagradas. Em seguida fomos até Congquing, enorme megalópole que causou torcicolos em dois paulistanos.

Nós não parávamos de olhar para cima, para os enormes edifícios que são construídos uns do lado dos outros. Mais uma vez nossa pouca sorte com os rios chineses se repetiu, pois fomos até a cidade para tentar embarcar em um cruzeiro de 3 dias pelo RioAmarelo até a usina de 3 Gargantas. Mas o forte frio e o preço exorbitante das passagens se mostrou um empecilho a mais essa aventura.

Em Xian visitamos o famoso Exército de Geurreiros de Terracota, impresionante coleção de soldados de argila feitos sob as ordens do imperador Chin. Apesar de o turismo na cidade estar muito focado nos guerreros, uma das nossas atrações preferidas era passear pelo bairro muçulmano, cheio de lojas e vendedores de comida.

No mesmo dia em que chegamos a Beijing fomos direto para a Praça da Paz Celestial e visitamos o mausoléu de Mao Tsé-Tung e a cidade proibida. No dia seguinte foi a vez de segurmos viagem até a Grande Muralha. E lá descobrimos uma das vantagens de se viajar na China no inverno: em função do frio, apenas alguns poucos turistas se aventuravam pelas rampas e escadarias da muralha. Também visitamos o Palácio de Verão e o 798 Art Dirtrict, bairro industrial que foi tomado por artistas e galerias.E como não poderia deixar de ser, comemos o famoso, e delicioso, pato de pequim.

Finalmente chegamos a Shanghai, cidade mais rica do país, cheia de edifício saltíssimos como o World Financial Center, com 100 andares e uma vista estonteante. Uma das nossas atividades lá foi assisitr a uma apresentação de acrobatas chineses, um pouco brega, mas ainda assim emocionante em vários momentos.

Infelizmente Shanghai marcou pra mim uma mudança triste para mim. Após cinco meses viajando juntos, chegou a hora de a Stela voltar para o Brasil. Nós já sabíamos que esse momento iria chegar, mas não é facil retomar uma rotina abandonada após tanto tempo, principalmente depois de passar tanto tempo do lado de alguém que se gosta, tendo com quem trocar experiências, alguém pra te ajudar nas horas difícieis e pra dar risadas das maluquices que encontramos no caminho. Agora já estou na Malásia, pensando nela, e nas próximas aventuras que me esperam pela frente.

Abaixo, três vídeos chineses. Ckique nas imagens para abrir

Guerreiros de Terracota. Clique na imagem para abrir

Passando frio na Muralha. Clique na imagem para abrir

Nas alturas em Shanghai. Clique na imagem para abrir

Eu me contentei com apenas uma camisa, e a Stela com um vestido e uma calça. Afinal de contas, estamos mochilando e não dá pra ficar carregando muita coisa. Mas tenho que admitir: se eu estivesse aqui somente em férias, tinha feito a feira! Ah, e dá pra mandar fazer sapatos sob medida também!

Mas acidade possui outros atrativos não ligados à moda, como a culinária local. São diversos restaurantes que servem maravilhas como o Cau Lau, um apimentado macarrão de arroz acompanhado com carnes e vegetais. Tanto que a Stela tirou um dos dias para fazer um curso de culinária – agora elajá está habilitada a fazer jantares temáticos da Indochina, depois de aprender os segredos das cozinhas da Tailândia, Laos e Camboja. Eu,que só sei cozinhar com o auxílio do telefone, tirei o dia para conhecer as ruínas de My Son, capital do antigo reino Champa. O povo champa, que hoje é uma das muitas minorias étnicas do Vietnã, dominou a região por milhares de anos, até ser completamente dominado pelos vietnamitas no século 17. Na cidade também visitamos algumas casas históricas e Salões de Conferência chineses.

Depois deHoi An, partimos para Hue. Lá, nossa principal atividade foi uma excursão de um dia para visitar a DMZ, ou Zona Desmilitarizada, região ao longo do Paralelo 17 que dividiu o país em dois entre 1954 e 1975. O ponto alto do passeio é a visita feita a Vinh Moc, cidade que, durante a guerra contra os EUA, abrigou uma extensa rede de túneis utilizados como moradia pelos habitantes da região. Apóso fim da guerra, os túneis foram preservados e se tornaram uma concorrida atração turística.

Também pudemos ver uma pequena parte da Trilha Ho Chi Min, a principal rota usada pelos soldados do Vietnã do Norte em suas incursões no sul do país. Atualmente boa parte da trilha é na verdade uma moderna rodovia, e não sobrou muito para contar a história. Assim como não sobrou praticamente nada da antiga base de Khe Sanh, local de uma das mais sangrentas batalhas da guerra. Em 1968 cerca de 500 soldados americanos, 10 mil soldados norte-vietnamitas e milhares de civis perderam a vida em mais de 70 dias de conflitos. Atualmente acredita-se que o exercito do Vietnã do Norte não tinha real interesse em conquistar a base – o que eventualmente aconteceu em julho de 1968. Na verdade, a ofensiva serviu como uma estratégia para enganar os americanos durante a preparação para a Ofensiva Tet. Também planejávamos visitar a citadela em Hue, mas o mal tempo e uma pequena infecção estomacal que me tirou de campo nos obrigaram a pular essa atração.

Chegamos em Hanoi esperando algo semelhante a Ho Chi Min: caos no trânsito, infindáveis vendedores pelas ruas, motos estacionadas nas calçadas, buzinas, poluição, etc. E a capital vietnamita não nos decepcionou. Em Hanoi, visitamos o Mausoléu de Ho Chi Min, uma monstruosidade arquitetônica no melhor estilo soviético que abriga a múmia daquele que é até hoje reverenciado pelos cidadãos do Vietnã como o responsáver pelo fim de anos de dominação estrangeira. A visita ao mausoléu é rápida e importantes regras devem ser seguidas dentrodo edifício:

• Não são admitidas pessoas vestindo shorts, camisas regatas e afins;
• NADA (sacolas, bolsas, mochilas,etc.) pode ser levado para o interior do mausoléu;
• É necessário manter uma conduta respeitosa dentro do mausoléu – É proibido falar ou sussurrar;
  É absolutamente proibido tirar fotografias dentro do mausoléu;
• Proibido usar chapéus dentro do mausoléu;
• Proibido colocar as mãos nos bolsos.

Após o mausoléu, também visitamos duas casas que serviram de moradia para Ho Chi Min durante seus anos como presidente do Vietnãdo Norte. Em seguida, rumamos para o Templo da Literatura, fundado no século 11 e lar da primeira universidade vietnamita, criada em 1076. Por fim, visitamos o Museu Ho Chi Min, dedicado à vida de, alguém adivinha?,  Ho Chi Min – O Homem, a lenda! Na cidade também comemoramos o Natal, com uma deliciosa ceia vietnamita!

Outra prioridade em Hanoi era conseguir o visto para a China, nosso próximo destino. Mas as coisas não são tão simples como nos guias de turismo. Chegamos na embaixada e fomos informados de que apenas estrangeiros residentes no Vietnã podem tirar o visto em Hanoi. Todos os demais devem se dirigir ao consulado chinês em Ho Chi Min. Agora, analisem o mapa abaixo:

Faz mais sentido tirar o visto para a China em Ho Chi Min, no sul do país, ou em Hanoi, no norte e a menos de 200 Km da China:? No fim, tivemos de pagar uma grana para uma que agência de viagens pudesse resolver o problema.

Após alguns dias em Hanoi, nos juntamos a uma excursão até a paradisíaca Halong Bay. Nosso plano era fazer um passeio de três dias, sendo que na primeira noite dormiríamos em um barco e na segunda ficaríamos em um hotel na ilha da Cat Ba. Mas quando chegamos em Halong, a confusão se instalou e fomos informados – eu e a Stela- de que passaríamos as duas noites na ilha. Após uma longa discussão, nosso guia nos informou que teríamos de passar a primeira noite na ilha e a segunda no barco. Para encurtar a história, em 3 dias nós nos juntamos a 4 grupos diferentes de turistas, e tivemos 5 guias!!

Mas apesar da confusão, do frio e da chuva que nos acompanhou por quase metade do passeio, ficamos impressionados com a paisagem. A ilha de Cat Ba parece com um cenário do filme O Senhor dos Anéis. Já Halong Bay é impressionante,com milhares de ilhas que brotam das águas. Uma das coisas mais interessantes que vimos foram as vilas flutuantes de pescadores. As casas são construídas sobre balsas e as famílias possuem até cachorros e gatos!

Após Halong Bay, voltamos para Hanoi somente para comprar uma passagem direto para Sapa, cidade envcravada nas montanhas do extremo norte do País, onde passamos o reveillon, num frio de rachar. Lá, visitamos algumas vilas de minorias éticas e pudemos ver as famosas plantações de arroz que, em função do relevo da região,  são feitas em degraus esculpidos nas montanhas. Agora estamos de volta a Hanoi, nos preparando para o frio que já está fazendo na China.

Abaixo, uma galeria com fotos do Vietnam. Clique nas imagens para ampliar.

Loucura em Saigon - Clique na imagem para abrir o vídeo

Deixando o trânsito de lado, preciso fazer uma confissão. Em nosso primeiro dia por aqui, eu e a Stela estávamos procurando algum lugar para comer, quando decobrimos que havia na cidade uma churrascaria rodízio tipicamente brasileira. Não preciso dizer que, após oito meses viajando (e mais de um ano no caso da Stela), o estômago falou mais alto e nós rumamos para o lugar, onde nos fartamos de picanhas, arroz com feijão preto, couve, cordeiro assado, maminhas e afins…

Uma das principais atrações turísticas de Saigon éo War Remnants Museum, que reconta a história das guerras do país desde os tempos da colonização francesa até o longo conflito contra os EUA. E o museu é um impressionante registro das atrocidades cometidas pelo exército norte-americano em mais de 15 anos de conflitos. Muitas fotos são chocantes, registrando diversos massacres e os efeitos do uso de pesticidas como o agente laranja em diferentes gerações de vietnamitas. Um dos principais registros é o do Massacre de My Lai. Em 16 de março de 1968, um pelotão do exército assassinou cerca de 500 civis no vilarejo de My Lai, muitos deles mulheres, crianças e idosos.

Delta do Mekong

Fizemos um passeio de um dia pelo Dleta do Mekong, mas para ser honesto a viagem foi um pouco frustrante, pois foi turística demais. Muito mais interessante foi visitar a agência central dos correios, um lindo prédio em estilo francês muito bem preservado. Outro museu interessante foi o Ho Chi Min City Museum, que reconta a história da cidade, também com muita ênfase nos anos de resistência dos vietnamitas contra diversos povos invasores. Interessante também foi ver que, no dia da nossa visita ao museu, diversos casais de noivos estavam lá tirando fotos elaboradíssimas para seus álbuns de casamento. Como última atração, visitamos o Palácio da Reunificação, um excelente exemplo de arquitetura da década de 1950, que foi sede do governo do Vietnã do Sul e até hoje usado em cerimônias oficiais.

Crazy House, Dalat

Saímos de Saigon e rumamos em direção a Dalat, cidade localizada a mais de 1.400 metros de altitude. A temperatura por lá oscila entre 15 e 25 graus celsius durante todo o ano. Uma das principais atrações turísticas da cidade é a Crazy House, uma gigantesca casa que vem sendo construída ininterruptamente desde o início dos anos 90 por madame Dang Viet Nga, arquiteta formada na rússia. Ao andar pelo lugar a impressão é que estamos visitando algo construído por Antoni Gaudi especialmente para os hobbits da trilogia O Senhor dos Anéis. Também em Dalat visitamos o Palácio Bao Dai, uma enorme casa em estilo art deco construída nos anos 1930 como casa de verão do imperador de mesmo nome.

Por fim, chegamos em Nha Trang, cidade costeira e capital do mergulho do Vietnã. Como estamos na baixa temporada, pagamos um preço ridiculamente baixo por dois mergulhos, US$ 35. Mas, ao contrário do que esperávamos, os mergulhos foram muito bons, e vimos até duas tartarugas.

War Remnants Museum

War Remnants Museum

War Remnants Museum

War Remnants Museum - Massacre em My Lai

Mercado em Saigon

Contradições vietnamitas: na lata de Coca-Cola lê-se "Venda exclusiva na República Socialista do Vietnã"

Delicias vietnamitas: Phở

Em direção ao Mekong

Abelinhas

Delta do Mekong

Stelinha feliz da vida no Delta do Mekong

bananas comunistas???

Correio de Saigon

Correio de Saigon

Correio de Saigon

Correio de Saigon

Ho Chi Min City Museum

Ho Chi Min City Museum

Ho Chi Min City Museum

Catedral de Notre Dame

Palácio da reunificação

Crazy House, Dalat

Crazy House, Dalat

Crazy House, Dalat

Colegiais nas ruas de Dalat

Palácio Bao Dai

Palácio Bao Dai

Palácio Bao Dai

Palácio Bao Dai

Dalat

Nha Trang

Nha Trang

Stelinha mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Delta do Mekong - Cliq

E AGORA PARA ALGO COMPLETAMENTE DIFERENTE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A história recente do Camboja é marcada por conflitos aparentemente intermináveis com franceses, americanos e vietnamitas. Mas foi o reinado de terror do Khmer Vermelho que, de certa forma, moldou o país que visitamos hoje. Em pouco menos de 4 anos o regime que se propunha criar um “novo homem” conseguiu apenas levar uma nação já pobre e destroçada por anos de guerra contra franceses e americano à beira do abismo. E em incontáveis ocasiões camponeses, operários e itelectuais foram obrigados a dar o ultimo passo em direção ao vazio.

Não vale apena recontar aqui toda a série de políticas tresloucadas adotadas pelo regime liderado por Pol Pot, que resultaram na morte de cerca de 2 milhões de cambojanos entre 1975 e 1979. Mas é impossível visitar o país sem ser constantemente lembrado dos anos de terror. E Phnom Penh também é, de certa forma, a capital do que se convencionou chamar de “turismo do genocídio”. Entre as principais atrações turísticas da capital estão os Killing Fields e a S-21.

Killing Fields

Killing Fields, ou Campos de Assassinatos, foi o nome dado ao principal campo de extermínio utilizado pelo Khmer para eliminar dissidentes. Após a invasão vienamita em 1979, campo foi descoberto em um subúrbio da capital. Acredita-se que mais de 20 mil pessoas tenham sido exterminadas ali, com técnicas e frieza semelhantes às usadas pelos nazistas nos campos de concetração. Em uma das covas coletivas encontradas, centenas de corpos de mulheres jaziam acompanhados de crânios – e apenas crânios – de bebês e crianças. Em outra, foram encontrados mais de 450 ossadas, muitas delas com vendas nos olhos.

S-21

Já a Tuol Sleng High School, ou S-21 (Security Prision 21) foi a principal prisão e centro de interrogatórios do regime. Encravada no centro de Phnom Penh – então uma cidade fantasma após a evacuação feita pelo Khmer Vermelho, que reduziu sua população de 2 milhões para cerca de 40 mil pessoas – a S-21 abrigou cerca de 17 mil pessoas. Salas de aula foram transformadas em celas e o pátio central serviu de cemitério para aqueles que não suportaram as sessões de tortura que podiam durar dias ou até mesmo semanas. Quando o exército vietnamita estava a poucos quilômetros de Phnom Penh, os guardas da S-21 torturaram até a morte 12 prisioneiros. Os corpos deixados nas celas foram encontrados dias depois, já em estado de decomposição. Apenas 7 prisioneiros sobreviveram ao massacre.

Após toda a beleza e grandiosidade que vimos em Siem Reap e Angkor, visitar esses dois locais foi um soco no estômago. Aliás, o regime do Khmer Vermelho também não poupou a história do próprio país. Apesar de terem conservado os templos de Angkor, grande parte dos tesouros da civilização khmer como estátuas e imagens foram impiedosamente destruídos. Isso ficou claro quando visitamos o belo Museu Nacional, com sua espetacular, porém diminuta coleção, formada pelo pouco que restou após os anos de terror.

Para relaxar um pouco, saímos de Phnom Penh e seguimos viagem até a cidade costeira de Sihanoukville, onde aproveitamos os dias de sol na praia e, como não podia deixar de ser, embaixo d´água, mergulhando.

S-21

S-21

S-21

S-21

S-21

S-21

S-21

Alguns dos prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

S-21

S-21

S-21

Pol Pot, Brother Number One

Killing Fields - Na placa lê-se "Árvore da morte, contra a qual os carrascos lançavam as crianças

Killing Fields

Killing Fields

Killing Fields

Killing Fields

Killing Fields

Sihanoukeville

Stelinha

Simpático...

Pegamos um barco de Dom Kom até o pequeno vilarejo no continente e de lá uma van nos levou até a fronteira. Foi quando os nossos problemas começaram. No posto de fronteira do Laos, os guardas exigiram US$ 1 de “taxa de saída”. Quando eu pedi um recibo, eles informaram que não seria possível. Contrariados, eu e a Stela ´pagamos a taxa e cruzamos a fronteira a pé, não sem antes trocar o resto dos meus KIPs por dólares, a uma taxa exorbitante.

Ao chegarmos no lado cambojano da fronteira, passamos primeiro por um posto médico, na verdade uma tenda, para checagem da gripe suína. Após verificar os nossos passaportes e tirar nossa temperatura (a minha era 35,5 graus celsius, excelente segundo o médico), fomos informados sobre a taxa de US$ 1. Mais yuma vez pedimos um recibo, e mais uma vez ele nos foi negado.

O próximo passo foi o visto de entrada no Camboja. No posto de checagem, preenchemos os formulários e na hora de pagar a taxa de entrada (que seria de US$ 20), ficamos sabendo de um pequeno adicional de US$ 3. Nessa hora eu já estava a ponto de arranjar uma briga com algum dos guardas de fronteira, pois é claro que o meu pedido por um recibo foi seguido de sorrisos irônicos. Quandoeu estava achando que a palhaçada tinha acabado, fomos informados de que teríamos que pegar o carimbo de entrada em outro posto,e que claro, havia uma “taxa de processamento” de US$ 1 – sem recibo. Em pouco mais de 20 minutos eu fui obrigado a pagar propina para guardas de dois países diferentes, coisa que eu nunca fiz em 34 anos vivendo no Brasil.

Mas finalmente começamos a nossa viagem no Camboja. Após algumas horas por estradas poeirentas, paramos na cidade de Kratie para almoçar. Foi quando eu fiquei sabbendo que não, o ônibus não chegaria em Siem Reap ao meio-dia da quarta, mas sim às 10h da noite da terça. Apesar da óbvia vantagem de chegar 14 horas mais cedo, o fato é que chegaríamos em uma cidade estranha à noite e ainda seríamos obrigados a procurar por um hotel. Para encurtar a história, nós não chegamos em Siem Reap às 10h, mas sim à 1h30 da madrugada. Eu já estava mordendo o cotovelo de raiva, pois isso é obviamente um esquema para fazer com que os turistas sejam levados para alguns hotéis específicos, que provavelmente pagam comissão para os motoristas de tuk-tuk. Mas finalmente conseguimos nos instalar e saímos para um jantar no meio da madrugada.

Apesar de todos esse problemas iniciais, meu mau-humor passou rapidamente no dia seguinte, pois Siem Reap é uma cidade incrível, cheia de restaurantes e cafés e lotada de turistas, todoas à procura das espetaculares ruínas de Angkor, a antiga sede do império Khmer, o maior sítio arqueológico do planeta. E, realmente, Angkor rivaliza com todas as ruínas que eu visitei no Egito e em Petra.

Angkor Thom

Decidimos comprar um passe de três dias para explorarmos os principais pontos da região. No primeiro dia, visitamos as duas principais jóias do antigo império. Primeiro, rumamos para Angkor Thom, cidade fortificada que, no auge do império,pode ter abrigado até um milhão de habitantes. Lá visitamos uma série de templos cercados por florestas como o Bayon, construído pelo rei Jayavarman VII, o Baphuon, erguido pelos reis Suryavarman I e Udayadityavarman II, entre outros.

Em seguida, rumamos de Tuk Tuk para a principal e mais visitada ruína, Angkor Wat, que ainda é considerada a maior estrutura religiosa do mundo. A enorme estrutura é cercada por um enorme fosso de águas brilhantes foi construída como templo funerário para o rei Suryavarman II. A visão do enorme templo é realmente incrível, e eu, de certa maneira, experimentei sentimentos e sensações semelhantes àquelas que passei quando visitei as pirâmides do Giza ou as ruínas de Petra.

Angkor Wat

Após algumas horas passeando pelos corredores de Angkor Wat, rumamos para Phnom Bakeng, templo construído no topo de uma montanha e lugar perfeito para apreciar o pôr-do-sol. Tão perfeito que,após as 17h, o lugar fica infestado por milhares de turistas, todos disputando um espaço, tirando fotos, comendo…malditos turistas!!!

No segundo dia, acordamos às 4h30 da manhã e rumamos novamente para Angkor Wat, onde, acompanhados por mais uma horda de malditos turistas, presenciamos um incrível nascer do sol. Em seguida, visitamos 7 templos distribuídos pelo complexo,entre eles:

Prasat Kravan, pequeno templo construído em 921 DC. Ao contrário das maiores construções de Angkor, as cinco torres foram erguidas utilizando-se tijolois, e não pedras, Além disso, segundo estudos a obra não foi responsabilidade dos nobres do reino.

Banteay Kdei, um monastério budista cercado por enorme muralhas erguido pelo rei Jayavarman VII no final do século 12 DC. Próximo ao templo encontra-se Sra Sang, um lago artificial medindo 800m por 400m usado apenas pelo rei e suas esposas.

Ta Keo, construído por Jayavarman V em homenagem a Shiva, foi o primeiro templo de Angkor erguido inteiramente com arenito.

Ta Prohm

Ta Prohm, certamente um dos mais espetaculares templos de todo o complexo de Angkor (para mim, foi com certeza o ponto alto), Ta Phrom também é conhecido como o templo da floresta. O apelido vem do fato de que, ao contrário de outros templos da região, aqui a mata praticamente engoliu o templo. Atualmente, boa parte da vegetação foi removida para ajudar a preservar a construção, mas ainda é possível encontrar muitas árvores enormes que simplesmente se fundiram às paredes de Ta Phrom, criando verdadeiras esculturas feitas de pedras e raízes. Esse templo ficou mais famoso há alguns anos pois foi cenário do filme Tomb Raider.

No nosso último dia explorando Angkor, visitamos três pequenos templos na cidade de Roulos: Preah Ko, Bakong e Lolei.

Em Siem Reap, nós também visitamos o pequeno Museu das Minas Terrestres, que possui uma história interessante. Aki Ra era um garoto quando o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, instaurou um reino de terror no país. Separado dos pais – que nunca mais veria com vida – ele foi recrutado ainda menino pelo Khmer para instalar minas em todo o país. Após alguns anos, Aki Ra se voltou contra as barbaridades cometidas pelo Khemr Vermelho e, em 1978, se juntou ao exército vietnamita quando este invadiu o Camboja.

Desde então ele vem lutando para livrar o país das minas que, em parte, ele mesmo ajudou a instalar. Acredita-se que ainda existam cerca de 6 milhões de minas no Camboja, instaladas pelos exércitos francês, americano, vietnamita e também pelo Khmer Rouge. Em mais de 30 anos de trabalho – inicialmente feito de forma completamente independente e improvisada – Aki Ra acumulou uma vasta coleção de armas, bombas, morteiros, misseis e minas terrestres que hoje integram a coleção do museu.

Atualmente, o museu também serve como lar para um grupo de 12 crianças que perderam os pais em algum dos muitos conflitos que assolaram o país nos últimos 50 anos. Conflitos que, de forma perversa, ainda continuam a matar ou ferir cerca de 30 pessoas por mês, vítimas dos explosivos que já se tornaram parte da vidas da população do Camboja.

Desde 1997, mais de 15º nações assinaram o tratado de Ottawa, que bane a produção, o estoque o uso e a venda de minas terrestres. China, Rússia, Índia e os Estados Unidos da América são os maiores países a não se jutntar ao tratado.

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Stellaaaaaaa!!!!!

Angkor Wat

Angkor Wat

Arte em Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Onde estará a Angelina?

Ta Prohm

Saca?

Abaixo, mais alguns panoramas diretamente da camera da Stelinha. Clique nas imagens para ampliar.

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Pakse é uma cidade no sul do país. Fomos até lá para conhecer o planalto de Bolaven. Mais um passeio de moto,claro (estanmos viciados), para conhecer as plantações do famoso café Lao. No mesmo dia, visitamos três cachoeiras incríveis:, entre elas Tad Fane, com mais de 130 metros de altura!

Nosso último destino no Laos foi o arquipélago de 4000 Islands, bem ao sul do país. Foram 4 dias de ócio quase absoluto, andando pelo vilarejo da ilha de Don Kon, comendo em restaurantes à beira do rio Mekong, jogando baralho e planejando nossa primeira parada no Camboja, a cidade de Siam Reap e as ruínas de Angkor. Mas isso fica para o próximo post.

Bolaven Plateau

Cafezinho?

Chazinho?

Bolaven Plateau

Mu?

Muuu?

Bolaven Plateau

Bolaven Plateau

Porrada!

Tad Fan

Secando o café

Motoqueira

4000 Islands

Levando os animaizinhos para passear

Meu pintinho amarelinho, tá aqui na minha mão...

Esse é o estado da educação comunista!!!

4000 Islands

Os menus locais vem acompanhados de clássicos da poesia universal...

Búfalo albino!

Num primeiro momento, não me interessei muito pela idéia, pois nunca curti muito andar de moto. Mas logo que cheguei em koh Tao, disposto a fazer o maior número de mergulhos possível, decidi alugar uma scooter para poder percorrer a ilha sem pagar as exorbitantes taxas dos taxis locais. E, é claro, fiquei viciado nisso. Mas ainda assim estava na dúvida se faria ou não o Loop, pois achava que precisava de uma companhia.

Quando comecei a viajar com a Stela, comentei por alto sobre o passeio e, para minha surpresa, ela ficou animadíssima e topou na hora. Nas próximas semanas, em todas as cidades pelas quais passávamos, alugamos motos – primeiro automáticas e depois manuais – e fizemos diversos passeios, uma forma de ‘treinamento’ para os quatro dias em que iríamos nos perder pelo interior do Laos.

Quando chegamos em Vientiane, começamos a comprar alguns equipamentos para a aventura. Finalmente, no dia 5 de novembro, pegamos um ônibus para a pequena cidade de Tha Khek, e nos hospedamos no Travel Lodge, hotel que serve de base para todos os ‘Loopers’. Lá, os viajantes podem consultar o lendário Loop Log Book, uma série de cadernos com milhares de relatos e dicas deixadas por motoqueiros que há anos vêm fazendo a mesma viagem.

No hotel também fica o escritório do Mr. Ku (sem gracinhas, por favor), que aluga as temidas motos genéricas, já elas não tem identidade definida. Motores chineses, chasis coreanos, adesivos honda…no Log Book, diversos relatos afirmam que as motos do Mr. Ku são as melhores da cidade, não quebram e aguentam o tranco. Já outros turistas não se mostram tão confiantes, e não faltam histórias de terror sobre amortecedores quebrados, motores fundidos e pneus estourados. Decidimos então optar pela solução mais preguiçosa e conveniente: alugar as motos do homem e torcer pelo melhor.

DIA 1
Sábado, 7 de novembro de 2009

Eu e as nossas possantes

O primeiro dia da viagem começou comigo correndo por Tha Khek às 7h30 da manhã, procurando uma loja que vendesse cartões de memória para máquinas fotográficas, pois na véspera eu descobri que um vírus havia infectado o meu cartão e todas as minhas fotos de Vang Vieng e Vientiane estão, até o momento, inacessíveis. Após resolver esse pequeno problema, pegamos as motos, enchemos os tanques e caímos na estrada.

Na primeira perna do percurso, decidimos ir de Tha Khek até a cidade de Yommalat, onde pararíamos para almoçar. No caminho, a idéia era explorar três cavernas e nadar num lago. Mais fácil falar do que fazer. Perdemos a entrada da Buddha Cave e decidimos seguir por mais alguns quilômetros até a caverna de Xien Lab. Ali o problema foi outro: ficamos cerca de 40 minutos procurando a entrada da caverna, mas não encontramos nada. Em seguida, rumamos para a lagoa Falang, e dessa vez acertamos. O lugar é lindíssimo e não havia ninguém por perto.

Como ainda tínhamos mais duas cavernas para encontrar, nadamos por cerca de meia hora e voltamos para o asfalto. Mas, novamente, nossa sorte não ajudou. Encontramos uma caverna que estava coberta de lama, impedindo a nossa entrada. A essa altura, achamos melhor pular a caverna de Nang Aen, a única que possuía uma indicação clara de entrada na estrada, mas que é paga.

Paisagens impressionantes

Apesar desses pequenos problemas, o início da viagem foi ótimo, pois a paisagem da região é absolutamente fantástica, com enormes montanhas, e a estrada de asfalto estava em ótimas condições e com pouquíssimo movimento. Chegamos em Yommalat por volta das 14h e encontramos um pequeno restaurante que servia apenas um prato: sopa de macarrão com carne de proco, frango, carne de vaca e lula!

Com o cansaço e a excitação do primeiro dia, acabamos ficando no restaurante por uma hora e meia, e ainda tínhamos cerca de 30 quilômetros para percorrer até a cidade de Nakay, onde planejávamos ficar. No início, a estrada asfaltada subiu pelas montanhas da região, mas assim que atingimos o topo, o asfalto deu lugar à terra, o que exigiu que diminuíssemos a velocidade e redobrássemos a atenção. Mas o cenário ficou ainda mais incrível e apenas alguns caminhões cruzavam o nosso caminho.

Chegamos em Nakay por volta das 16h30, com os tanques quase vazios, e o que encontramos se assemelhava muito à uma cidade de faroeste, e não das mais atraentes. Decidimos então seguir por mais 17 quilômetros até Tha Long, por uma estrada que sabíamos ser bem ruim. Em uma hora cruzamos com pouquíssimos veículos e finalmente, às 17h30, com o sol desparecendo por detrás das montanhas, chegamos à guesthouse – e não havia luz elétrica na cidade! Mas foi ótimo e às 19h comemos uma das mais simples e deliciosas refeições aqui do Laos, frango frito e arroz.

Nada mal para o primeiro dia de dois motoqueiros pregos.

DIA 2
Domingo, 8 de novembro de 2009

Amanhecer na estrada

Às 8 horas da manhã a conta do hotel já havia sido paga e os tanques das possantes já estavam cheios. O trecho entre Tha Long e Lak Sao é considerado por todos os loopers o mais terrível, e alguns relatos no logbook do hotel de Tha Khek dão a impressão de que a tarefa de percorrer os 54 quilômetros que separam as duas cidades é quase impossível. E realmente, essa foi a pior estrada que pegamos, com um buraco atrás do outro, muita poeira e quase nenhum vilarejo. Mas, novamente, o cenário é fantástico, desta vez por dentro de matas mais fechadas.

O descanso da motoqueira

Paramos diversas vezes para tirar fotos e, precisamente ao meio-dia, chegamos em Lak Sao para o almoço. E, honestamente, um pouco surpresos. Nós estávamos esperando condições muito piores, mas o que encontramos foi uma estrada difícil para motos, mas bastou um pouco de cuidado para chegarmos a salvo no nosso primeiro destino. Almoçamos em um restaurante vietnamita e depois seguimos por mais 63 quilômetros em uma estrada asfaltada, serra abaixo, até o vilarejo de Nahim, onde passamos nossa segunda noite e comemoramos o grande feito com muita cerveja e jogando cartas até altas horas da noite (9h30, para ser mais exato).

DIA 3
Segunda-feira, 9 de novembro de 2009

A caminho da caverna

O terceiro dia do Loop é normalmente o mais aguardado. Saímos de Nahim por volta das 11h da manhã e em pouco mais de duas horas e meia vencemos os 53 quilômetros até a caverna de Kong Lo. Descoberta no século 20 e totalmente explorada apenas nos anos 1990, a caverna é uma das principais maravilhas naturais do Laos. São 7,5 quilômetros que podem ser percorridos de barco, pois um rio percorre toda a extensão da caverna.

O passeio é impressionante. Logo no início é possível ter uma vaga idéia das dimensões da caverna, que em alguns pontos chega a ter cerca de 100 metros de largura e mais de 50 de altura. E mesmo com quatro lanternas – duas dos barqueiros, a minha e a da Stela – a escuridão é quase total.

A entrada de Kong Lo

No início, o barqueiro encosta em uma das margens do rio subterrâneo para que possamos apreciar as incríveis estalactites e estalagmites da caverna. Um sistema de iluminação instalado em 2008 por uma ONG francesa permite que os turistas vejam melhor as formações rochosas. Aos mais preocupados, um aviso: a luz só é ligada quando há alguém visitando o lugar.

Depois de cerca de uma hora de viagem, chegamos à outra ponta do rio e, pouco mais de 40 minutos depois, fizemos o percurso de volta, cruzando com alguns barcos de turistas e outros tranportando a população local e produtos como caixas de cerveja e motocicletas! Após o passeio, decidimos nos hospedar em uma guesthouse no vilarejo de Kong Lo localizada em frente à uma cadeia de montanhas e a uma plantação de arroz. Novamente, comemoramos o dia com muita cerveja, dessa vez na companhia de outros loopers que se hospedaram no mesmo hotel.

DIA 4
Terça-feira, 10 de novembro de 2009

O lendário Logbook

O último dia do Loop é o mais enfadonho. São quase 200 quilômetros entre Nahim e Tha Khek, e levamos quase todo o dia para percorrer o caminho. E, quando estávamos a apenas 10 quilômetros de Tha Khek, sofremos a primeira – e única – pane motora, um pneu furado na minha moto. No fim, exaustos e sujos, chegamos ao nosso destino e trocamos experiências com outros mochileiros que iriam iniciar a viagem no dia seguinte. E, claro, deixamos o nosso relato no logbook do hotel, em português e inglês.

Abaixo, mais fotos e um pequeno vídeo da aventura.

DIA 1

Início da jornada

Tha Falang

Tha Falang

Perdidos nas cavernas

Mercado local

Tempero Lao

Exemplos da culinária do Laos

Búfalos fazendo o Loop?

Stelinha

A caminho de Yommalat

Hmmmm....

Stelinha e o staff do restaurante de um prato só

DIA 2

Acordar cedo e pegar a estrada...ô vida dura!

The Loop

Fazendo um carreto

The Loop

Comendo poeira 1

Comendo poeira 2

Indecifrável

DIA 3

The Loop

A estrela solitária

Em ótima companhia

The Loop

A entrada da caverna

Se a canoa não virar...

Kong Lo

The Loop

The Loop

A vista que tínhamos do nosso hotel!

Fim de mais um dia

DIA 4

The Loop Logbook

The Loop Logbook

The Loop Logbook

The Loop Logbook

The Loop Logbook

Abaixo, algumas fotos panorâmicas diretamente da câmera da Stelinha:

The Loop

The Loop

The Loop

Visões?

The Loop

Veja um pequeno vídeo dessa aventura (clique na imagem para abrir)

Clique na imagem para abrir o vídeo

Depois que saímos da linda Luang Prabang, fomos direto para Vang Vieng, a capital da curtição do Laos. A cidade é conhecida pelo ‘tubing’, o nosso popular boiacross. E a cidade é muito diferente das demais que visitamos aqui. O Laos ainda vive sob lei marcial, e há um toque de recolher em todo o país. À meia-noite, tudo fecha: restaurantes, bares, lojas…mas não em Vang Vieng. Por lá as coisas são mais ‘relaxadas’. A maior parte do comércio também vira abóbora depois das 12 badaladas do relógio, mas alguns pontos estrategicamente localizados em áreas mais isoladas da cidade atraem os turistas madrugada a dentro. Na verdade, Vang Vieng é muito parecida com a Tailândia, atraindo o mesmo tipo de viajantes.

O tubing é feito no rio Song. Após alugarmos as bóias, fomos levados até o ponto de entrada do rio para o início da festa. Sim, festa, pois a descida é feita ao som de muita música e regada a doses descomunais de cerveja, Lao Lao (whiskey de arroz, mais potente que combustível de avião) e outras substâncias de uso controlado ou ilegal. (Tecla SAP familiar ON) Nós,é claro, tomamos apenas suco de uva durante a balada (tecla SAP familiar OFF).

Nas duas margens do rio, bares oferecem, além de bebida e comida, diversas atrações como quadras de vôlei na lama, mesas de ping-pong feitas de portas velhas, plataformas de mergulho de diversas alturas, ‘swings’, tirolesas e escorregadores enormes. (Tecla SAP familiar ON) Nós,obviamente, decidimos não nos juntar à turba de selvagens e assistimos tudo com redobrado interesse antropológico (tecla SAP familiar OFF).

Em Vang Vieng, eu e a Stela também visitamos a caverna Phu Kham e a Lagoa Azul (não encontramos a Brooke Shields), e em seguida rumamos para Vientiane.

A capital do Laos é uma cidade pequena e pacata, e durante nossa estada visitamos alguns pontos turísticos, como o Patuxai, ou Arco do Triunfo em Lao, um presente do governo chinês, e o Museu Nacional do Laos, que conta a história do país desde os tempos dos homens das cavernas até a revolução que, nos anos 1970, levou os comunistas ao poder. Não faltam referências aos imperialistas americanos, hoje presentes em toda a nação na forma de garrafas de refrigerantes, caminhonetes de cabine dupla e grifes internacionais.

Abaixo, algumas fotos de Vientiane diretamente da Câmera da Stelinha.

Vientiane

Vientiane

Opa!

Luang Prabang

Cruzar a fronteira entre a Tailândia e o Laos foi muito fácil. Apenas 2 minutos de barco para cruzar o rio Mekong e uma rápida passagem pela imigração. Ficamos apenas uma noite na cidade de Huay Xia e no dia seguinte rumamos para Luang Prabang. Mas desta vez a viagem não foi nada tranquila. A maioria dos turistas que viajam entre essas duas cidades preferem pegar um barco pelo Mekong, num percurso que dura 2 dias. Mas, para economizar tempo e dinheiro, eu e a Stela decidimos fazer o percurso de ônibus. Péssima Escolha.

Tomamos um ônibus VIP, com ar-condicionado. A disposição dos assentos era a mesma dos ônibus leito no Brasil, uma fileira com duas poltronas e uma fileira com uma poltrona. Mas o espaço para as pernas era praticamente inexistente, e sentamos inicialmente no fundo do veículo, embaixo do ar-condicionado que, em menos de uma hora, começou a “vazar” água, basicamente uma cachoeira descendo por todoas os lados. Mas essa não foi a parte mais emocionante da viagem noturna de 14 horas. Durante todo esse tempo aprendemos que a estrada entre Huay Xia e Luang Prabang é na verdade um enorme buraco cercado de asfalto em alguns pontos. Fomos jogados de um lado para o outro e dormir se mostrou uma tarefa quase impossível.

Rio Mekong

Luang Prabang é uma cidade linda, à beira do Mekong, que já foi acapital do Laos, e que preserva até hoje a influência arquitetônica dos anos de colonização francesa. O centro da cidade é coalhado de casas em estilo francês. Atualmente, na grande maioria dessas casas funcionam hotéis, restaurantes e lojas.

Uma das primeiras curiosidades que notamos ao chegar no país foi a moeda local, o kip. Como 1 dólar equivale a mais de 8.400 kips, e a maior cédula é a de 20 mil kips, sacar dinheiro em um caixa eletrônico significa andar com os bolsos abarrotados de notas. Abaixo vocês verão eu e a Stela segurando o equivalente apouco mais de 100 dólares em moeda local.

Caverna de Pak Ou

Fizemos um passeio de barco pela região, e visitamos lugares como a Whiskey Village, pequeno vilarejo que produz Uísque de arroz, em várias versões, algumas mais doces e outras fortes como a cachaça brasileira. Depois visitamos a caverna de Pak Ou, que é usada pelos habitantes locais como local de orações e que reúne mais de 4 mil imagens de Buda. De lá fomos até uma cachoeira para relaxar e fugir do calor. Mas nossos dias têm sido dedicados ao ócio, andando pelas ruas de Luang Prabang e comendo em pequenos restaurantes e na beira do Mekong. Nossa próxima parada será em Vang Vieng.

Passeio pelo Mekong. Clique na imagem para ver o vídeo.

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Hmmmmmm!!!

Eca!!!!!!

Em Luang Prabang

Mekong

Mekong

Whiskey Village

Whiskey Village

Mekong

Mekong

Mekong

Caverna de Pak Ou

Caverna de Pak Ou

Caverna de Pak Ou

Refeição prestes a ser devorada

Hmmmm....

Ricaços!

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Stela em Luang Prabang

Pai

Depois de duas semanas em Chiang Rai, pegamos uma van em direção a Pai, cidade encravada no meio de uma cadeia de montanhas no norte da Tailândia. A viagem é linda: são 135 km e 762 curvas serpenteando para cima e para baixo no meio da floresta. E Pai também é fantástica, uma peuqena vila que reúne artistas, músicos e malucos, que todas as as noites se reúnem nas duas ruas principais da cidade vendendo todo tipo de artesanato e guloseimas. São diversas lojinhas e bares, com um clima meio Vila Madalena. Em Pai, fizemos mais alguns passeios de moto. Visitamos um cânion lindo e um templo budista no alto de uma montanha. Também passamos por uma fonte de águas quentes.

Golden Triangle

De Pai fomos para uma cidade mais ao norte chamada Chiang Rai. Lá, nossa principal atividade foi a visita ao Golden Triangle, fronteira entre a Tailândia, Mianmar e Laos. O nome se deve ao fato de que, em tempos não muito distantes, a região era uma das principais rotas do tráfico de ópio, atividade que aparentemente não domina mais a economia local.

Após alguns dias em Chiang Rai, rumamos em direção à fronteira com o Laos. Em quase três meses viajando pela Tailândia vivi experiências incríveis. E agora posso dizer com mais segurança que sou um mergulhador, pois foram 16 mergulhos em um período de menos de um mês, e depois que saímos das ilhas, essa foi a atividade que mais me fez falta. Mas também fui muito mimado, já que viajar na Tailândia é muito mais fácil do que em todos os países pelos quais eu passei antes, com exceção de Israel. E agora, que venham os comunistas!

Cânion de Pai

Easy Rider

Orando em Pai

Minas Gerais?

Jam session em Pai

Aguas quentes

Bem quentes

Hein?

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Para todos que vem acompanhando esse blog desde o começo e me dando a maior força, um grande beijo. Até agora já foram mais de 5.500  visualizações e 180 comentários! E a todos uma desculpa: se eu pareço muito distante por não responder as mensagens cheias de carinho e de incentivos que vocês me enviam, isso se deve somente ao fato de que a atualização desse blog é muito problemática, e eu não teria tempo para responder da maneira que eu gostaria a todos vocês.

Abaixo uma pequena recapitulação fotográfica desta minha grande aventura.

MARROCOS

A Grande Mesquita em Casablanca

A enorme torre

Casablanca

Marrakesh

Marrakesh

Marrakesh

High Mountains, Marrocos

Saudades das sopas marroquinas

Curtume em Fez

Medinas marroquinas

Marrakesh

Azeitonas...hmmmmm!!!

TUNÍSIA

EGITO

Kushary, meu prato egípcio preferido: arroz, macarrão, molho de tomate, grão de bico e pimenta

Oasis de Siwa

Monte Sinai

Abismo

ISRAEL

JORDÂNIA

TAILÂNDIA

Motos tailandesas: notem o banco especial para crianças pequenas

Stelinha

Uma das poucas constantes deste blog foram as imagens do cabeçalho que eu publicava a cada post. Abaixo algumas dessas imagens:

Casablanca

Merzouga, Marrocos

Fez, Marrocos

Chefchaouen, Marrocos

Marrocos

Tunísia

Giza, Egito

Alexandria, Egito

Siwa, Egito

Monte Sinai, Egito

Muro das Lamentações, Jerusalem

Amã, Jordânia

Petra, Jordânia

Jordânia

Tailândia

Chumpon, Tailândia

Koh Phangan, Tailândia

Koh Phi-Phi, Tailândia

Kanchanaburi, Tailândia

Sukotai

O primeiro é uma pequena viagem de tuk-tuk, os taxis típicos daqui (clique na imagem para abrir o vídeo):

O segundo é um cânion que visitamos na cidade de Pai (clique na imagem para abrir o vídeo):

E o último é um passeio de moto pelas estradas tailandesas (clique na imagem para abrir o vídeo):

Koh Phi-Phi

Após mais de um mês nas paradisíacas ilhas tailandesas, eu e a Stela saímos de Koh Phi Phi e pegamos um barco e ônibus noturno em direção a Bangkok. Chegamos na capital às 5 da manhã decididos a não ficar na cidade, mas em função do horário tivemos que passar algumas horas na Kao San Road para comprar a passagem para o nosso próximo destino. Aliás, a funcionária da agência que nos vendeu as passagens se chamava…Satan!

Localizada às margens do rio Kwai, Kanchanaburi é uma cidade de cerca de 65 mil habitantes a duas horas de Bangkok. Foi aqui que, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses utilizaram o trabalho de prisioneiros de guerra aliados para construir a famosa Ferrovia da Morte. A atração aqui e a famosa Ponte do Rio Kwai, que deu nome ao filme (e infelizmente ao quadro do Faustão) e que foi duramente bombardeada pelos aliados em 1945.

Gatinho...

Mas para mim,a principal atração da cidade é o Tiger Temple, local que eu estava planejando visitar desde que cheguei na Tailândia. O templo, que sempre foi um santurário para animais, adotou seu primeiro filhote de tigre em 1999. A mãe do animal teria sido morta por caçadores. Rapidamente a notícia se espalhou pela região e os monges começaram a adotar outros tigres criados em cativeiro.

Atualmente, o templo é uma das principais atrações turísticas da cidade. Os turistas pagam uma entrada para o templo e têm a oportunidade de interagir com filhotes e tigres adultos.Mas muita polêmica cerca o lugar, pois boa parte dos visitantes acredita que os monges e tratadores administram algum tipo de droga para que os tigres fiquem mais dóceis e não ataquem ninguém. Mas eu acho que esse não é o caso, pois os tigres não parecem drogados, e sim cansados. Teoricamente tigres dormem de 14 a 16 horas or dia, principalmente durante a tarde,quando a temperatura sobe bastante. E como todos os animais foram criados no templo desde pequenos, e sempre conviveram com seres humanos, já estão acostumados.E, obviamente, todos estão acorrentados. Mas não dá para ter certeza, e a verdade é que o templo se tornou uma máquina de fazer dinheiro, pois mesmo na baixa temporada o lugar fica movimentado.

Erawan

No dia seguinte, alugamos uma moto e partimos para o Parque Nacional de Erawan, a 65 quilômetros de Kanchanaburi. As paisagens da região são lindas, com enormes montanhas que, segundo a Stela lembram a Chapada Diamantina. O parque é enorme e muito bem conservado, com incríveis cachoeiras de águas azuis cheias de peixes que adoram mordiscar os pés dos visitantes. E outra das vantagens do passeio foi que,pelo fato de ser sãbado, o parque estava lotado de tailandeses e com poucos turistas ocidentais.

A volta do parque foi uma aventura.Saímos de lá por volta das 16 horas e fomos parando no caminho para as obrigatórias fotos de turistas e para comer em restaurantes e mercados locais. Num desses mercados, eu estava com sede e decidi tomar um refrigerante. Fui até a barraca das bebidas e pedi uma Pepsi. Para meu espanto, a dona da barraca abriu a garrafa, virou o conteúdo em um saco plástico (desses de supermercado), encheu de gelo e colocou um canudo. Bebida para viagem aqui é assim: no saquinho. Foi quando o tempo mudou e uma chuva torrencial caiu sobre as nossas cabeças, e com a noite se aproximando, a volta foi lenta, fria e molhada, mas cheia de risadas. Chegamos no hotel ensopados e cansados, mas valeu. E ainda fomos jantar e disputar umas partidinhas de sinuca.

No domingo, fomos ao Cave Temple, um templo budista da região construído numa enorme caverna e que durante a segunda guerra mundial foi usado como depósito de armas pelos japoneses. No resto da tarde, continuamos andando de moto pela região, explorando as estradas e provando a culinária local. Os dois dias de moto são uma preparação para uma aventura que queremos fazer no Laos, mas isso eu conto depois.

Estamos no momento voltando para Bangogk, só para pegar um ônibus para Sukotai, a primeira capital da Tailândia. E para mais aventuras sobre duas rodas…

Festa em Koh Phi-Phi

Festa em Koh Phi-Phi

Jason & Dani

Stela e Gina

Se você precisar correr, mas correr muito...use Dharma

Goodbye Gina!!!

Lieke (Lê-se Lika)

Monstros noturnos

Bêbados malditos...enchem a cara e abusam sexualmente dos peixinhos tailandeses!!!

Em Koh Phi-Phi, o serviço é sempre de primeira!

Hotel em Koh Phi-Phi

Stela e o gatinho

Koh Phi-Phi

Cenas tailandesas

Cenas tailandesas

Yesssss!!!!

A fera...e o tigre

E o tamanho da cabeça? E da pata?

Miau?

No fundo, a brava Stela enfrentando a fera sedenta de sangue

Leitinho pro bichano

Kanchanaburi

Mandou bem...

Travessia de elefantes...sem piadas, por favor

Erawan

Erawan

Erawan

Culinária tailandesa

Culinária tailandesa - Um delicioso prato de linguiça...doce!!! Sim, doce, açucarada...vai entender...

Culinária tailandesa - Pepsi no saquinho

Culinária tailandesa - Mirinda sabor...plutônio? Ou seria césio 137?

Hmmmmmmm!!!!!!!! Até arrepiou o cabelinho!!!

Aventura sob duas rodas

Seria o piloto do Trovão Azul?

A Ponte do Rio Kwai

Cave temple