Luang Prabang

Cruzar a fronteira entre a Tailândia e o Laos foi muito fácil. Apenas 2 minutos de barco para cruzar o rio Mekong e uma rápida passagem pela imigração. Ficamos apenas uma noite na cidade de Huay Xia e no dia seguinte rumamos para Luang Prabang. Mas desta vez a viagem não foi nada tranquila. A maioria dos turistas que viajam entre essas duas cidades preferem pegar um barco pelo Mekong, num percurso que dura 2 dias. Mas, para economizar tempo e dinheiro, eu e a Stela decidimos fazer o percurso de ônibus. Péssima Escolha.

Tomamos um ônibus VIP, com ar-condicionado. A disposição dos assentos era a mesma dos ônibus leito no Brasil, uma fileira com duas poltronas e uma fileira com uma poltrona. Mas o espaço para as pernas era praticamente inexistente, e sentamos inicialmente no fundo do veículo, embaixo do ar-condicionado que, em menos de uma hora, começou a “vazar” água, basicamente uma cachoeira descendo por todoas os lados. Mas essa não foi a parte mais emocionante da viagem noturna de 14 horas. Durante todo esse tempo aprendemos que a estrada entre Huay Xia e Luang Prabang é na verdade um enorme buraco cercado de asfalto em alguns pontos. Fomos jogados de um lado para o outro e dormir se mostrou uma tarefa quase impossível.

Rio Mekong

Luang Prabang é uma cidade linda, à beira do Mekong, que já foi acapital do Laos, e que preserva até hoje a influência arquitetônica dos anos de colonização francesa. O centro da cidade é coalhado de casas em estilo francês. Atualmente, na grande maioria dessas casas funcionam hotéis, restaurantes e lojas.

Uma das primeiras curiosidades que notamos ao chegar no país foi a moeda local, o kip. Como 1 dólar equivale a mais de 8.400 kips, e a maior cédula é a de 20 mil kips, sacar dinheiro em um caixa eletrônico significa andar com os bolsos abarrotados de notas. Abaixo vocês verão eu e a Stela segurando o equivalente apouco mais de 100 dólares em moeda local.

Caverna de Pak Ou

Fizemos um passeio de barco pela região, e visitamos lugares como a Whiskey Village, pequeno vilarejo que produz Uísque de arroz, em várias versões, algumas mais doces e outras fortes como a cachaça brasileira. Depois visitamos a caverna de Pak Ou, que é usada pelos habitantes locais como local de orações e que reúne mais de 4 mil imagens de Buda. De lá fomos até uma cachoeira para relaxar e fugir do calor. Mas nossos dias têm sido dedicados ao ócio, andando pelas ruas de Luang Prabang e comendo em pequenos restaurantes e na beira do Mekong. Nossa próxima parada será em Vang Vieng.

Passeio pelo Mekong. Clique na imagem para ver o vídeo.

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Hmmmmmm!!!

Eca!!!!!!

Em Luang Prabang

Mekong

Mekong

Whiskey Village

Whiskey Village

Mekong

Mekong

Mekong

Caverna de Pak Ou

Caverna de Pak Ou

Caverna de Pak Ou

Refeição prestes a ser devorada

Hmmmm....

Ricaços!

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Stela em Luang Prabang

Pai

Depois de duas semanas em Chiang Rai, pegamos uma van em direção a Pai, cidade encravada no meio de uma cadeia de montanhas no norte da Tailândia. A viagem é linda: são 135 km e 762 curvas serpenteando para cima e para baixo no meio da floresta. E Pai também é fantástica, uma peuqena vila que reúne artistas, músicos e malucos, que todas as as noites se reúnem nas duas ruas principais da cidade vendendo todo tipo de artesanato e guloseimas. São diversas lojinhas e bares, com um clima meio Vila Madalena. Em Pai, fizemos mais alguns passeios de moto. Visitamos um cânion lindo e um templo budista no alto de uma montanha. Também passamos por uma fonte de águas quentes.

Golden Triangle

De Pai fomos para uma cidade mais ao norte chamada Chiang Rai. Lá, nossa principal atividade foi a visita ao Golden Triangle, fronteira entre a Tailândia, Mianmar e Laos. O nome se deve ao fato de que, em tempos não muito distantes, a região era uma das principais rotas do tráfico de ópio, atividade que aparentemente não domina mais a economia local.

Após alguns dias em Chiang Rai, rumamos em direção à fronteira com o Laos. Em quase três meses viajando pela Tailândia vivi experiências incríveis. E agora posso dizer com mais segurança que sou um mergulhador, pois foram 16 mergulhos em um período de menos de um mês, e depois que saímos das ilhas, essa foi a atividade que mais me fez falta. Mas também fui muito mimado, já que viajar na Tailândia é muito mais fácil do que em todos os países pelos quais eu passei antes, com exceção de Israel. E agora, que venham os comunistas!

Cânion de Pai

Easy Rider

Orando em Pai

Minas Gerais?

Jam session em Pai

Aguas quentes

Bem quentes

Hein?

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Pois é, já se passaram seis meses desde que, no dia 16 de abril, eu saí do Brasil para cair no mundo. Nesse tempo todo já visitei 33 cidades em seis países (Marrocos, Tunísia, Egito, Israel, Jordânia e Tailândia), percorrendo cerca de 30 mil quilômetros. Conheci muitos outros viajantes, comi em lugares incríveis, visitei desertos e ruínas, escalei montanhas, aprendi a mergulhar – e estou ficando viciado nosso!!! – passei semanas sem conversar com ninguém, viajei de trem, ônibus, avião, carro, caminhonete, moto, tuk-tuk…

Para todos que vem acompanhando esse blog desde o começo e me dando a maior força, um grande beijo. Até agora já foram mais de 5.500  visualizações e 180 comentários! E a todos uma desculpa: se eu pareço muito distante por não responder as mensagens cheias de carinho e de incentivos que vocês me enviam, isso se deve somente ao fato de que a atualização desse blog é muito problemática, e eu não teria tempo para responder da maneira que eu gostaria a todos vocês.

Abaixo uma pequena recapitulação fotográfica desta minha grande aventura.

MARROCOS

A Grande Mesquita em Casablanca

A enorme torre

Casablanca

Marrakesh

Marrakesh

Marrakesh

High Mountains, Marrocos

Saudades das sopas marroquinas

Curtume em Fez

Medinas marroquinas

Marrakesh

Azeitonas...hmmmmm!!!

TUNÍSIA

EGITO

Kushary, meu prato egípcio preferido: arroz, macarrão, molho de tomate, grão de bico e pimenta

Oasis de Siwa

Monte Sinai

Abismo

ISRAEL

JORDÂNIA

TAILÂNDIA

Motos tailandesas: notem o banco especial para crianças pequenas

Stelinha

Uma das poucas constantes deste blog foram as imagens do cabeçalho que eu publicava a cada post. Abaixo algumas dessas imagens:

Casablanca

Merzouga, Marrocos

Fez, Marrocos

Chefchaouen, Marrocos

Marrocos

Tunísia

Giza, Egito

Alexandria, Egito

Siwa, Egito

Monte Sinai, Egito

Muro das Lamentações, Jerusalem

Amã, Jordânia

Petra, Jordânia

Jordânia

Tailândia

Chumpon, Tailândia

Koh Phangan, Tailândia

Koh Phi-Phi, Tailândia

Kanchanaburi, Tailândia

Sukotai

Uma novidade: vídeos diretamente da Tailândia.

O primeiro é uma pequena viagem de tuk-tuk, os taxis típicos daqui (clique na imagem para abrir o vídeo):

O segundo é um cânion que visitamos na cidade de Pai (clique na imagem para abrir o vídeo):

E o último é um passeio de moto pelas estradas tailandesas (clique na imagem para abrir o vídeo):

Hoje o post é curto, mas com muitas imagens. Nas últimas semanas, após passarmos por Kanchanaburi, eu e a Stela fomos até Sukotai, cidade que foi a primeira capital da Tailândia e que possui ruínas lindas. De lá fomos para Chiang Mai, cidade no norte do país e que tem um clima bastante diferente, mais “alternativo”. Ficamos por lá uns 10 dias, e agora estamos em Pai, cidadezinha mais para o norte.

Mercado de Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Night Market - Chiang Mai

Stela no Night Market

Night Market - Chiang Mai

Night Market - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Chiang Mai

Olhando para o infinito

Zoologico de Chiang Mai

Zoologico de Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Bolacha aqui nao vem no pacote. Vem no galao de 18 litros!!!

No atelier de um artista local

O melhor slogam para uma lanchonete: Convertendo Vegetarianos

Long Neck Girl

Long Neck Woman

Um elefante alimentando um paquiderme!!!

Da uma banana, tio?

Campos da arroz em Chiang Mai

Caminhada ate a cachoeira - O retrato de um homem acabado...

Chiang Mai

Chiang Mai

Chiang Mai

Chiang Mai

Depois de 15 anos, uma nova tatuagem!!!

Yeessssssss!!!!! Mais uma!!! Mais uma!!!

Koh Phi-Phi

Após mais de um mês nas paradisíacas ilhas tailandesas, eu e a Stela saímos de Koh Phi Phi e pegamos um barco e ônibus noturno em direção a Bangkok. Chegamos na capital às 5 da manhã decididos a não ficar na cidade, mas em função do horário tivemos que passar algumas horas na Kao San Road para comprar a passagem para o nosso próximo destino. Aliás, a funcionária da agência que nos vendeu as passagens se chamava…Satan!

Localizada às margens do rio Kwai, Kanchanaburi é uma cidade de cerca de 65 mil habitantes a duas horas de Bangkok. Foi aqui que, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses utilizaram o trabalho de prisioneiros de guerra aliados para construir a famosa Ferrovia da Morte. A atração aqui e a famosa Ponte do Rio Kwai, que deu nome ao filme (e infelizmente ao quadro do Faustão) e que foi duramente bombardeada pelos aliados em 1945.

Gatinho...

Mas para mim,a principal atração da cidade é o Tiger Temple, local que eu estava planejando visitar desde que cheguei na Tailândia. O templo, que sempre foi um santurário para animais, adotou seu primeiro filhote de tigre em 1999. A mãe do animal teria sido morta por caçadores. Rapidamente a notícia se espalhou pela região e os monges começaram a adotar outros tigres criados em cativeiro.

Atualmente, o templo é uma das principais atrações turísticas da cidade. Os turistas pagam uma entrada para o templo e têm a oportunidade de interagir com filhotes e tigres adultos.Mas muita polêmica cerca o lugar, pois boa parte dos visitantes acredita que os monges e tratadores administram algum tipo de droga para que os tigres fiquem mais dóceis e não ataquem ninguém. Mas eu acho que esse não é o caso, pois os tigres não parecem drogados, e sim cansados. Teoricamente tigres dormem de 14 a 16 horas or dia, principalmente durante a tarde,quando a temperatura sobe bastante. E como todos os animais foram criados no templo desde pequenos, e sempre conviveram com seres humanos, já estão acostumados.E, obviamente, todos estão acorrentados. Mas não dá para ter certeza, e a verdade é que o templo se tornou uma máquina de fazer dinheiro, pois mesmo na baixa temporada o lugar fica movimentado.

Erawan

No dia seguinte, alugamos uma moto e partimos para o Parque Nacional de Erawan, a 65 quilômetros de Kanchanaburi. As paisagens da região são lindas, com enormes montanhas que, segundo a Stela lembram a Chapada Diamantina. O parque é enorme e muito bem conservado, com incríveis cachoeiras de águas azuis cheias de peixes que adoram mordiscar os pés dos visitantes. E outra das vantagens do passeio foi que,pelo fato de ser sãbado, o parque estava lotado de tailandeses e com poucos turistas ocidentais.

A volta do parque foi uma aventura.Saímos de lá por volta das 16 horas e fomos parando no caminho para as obrigatórias fotos de turistas e para comer em restaurantes e mercados locais. Num desses mercados, eu estava com sede e decidi tomar um refrigerante. Fui até a barraca das bebidas e pedi uma Pepsi. Para meu espanto, a dona da barraca abriu a garrafa, virou o conteúdo em um saco plástico (desses de supermercado), encheu de gelo e colocou um canudo. Bebida para viagem aqui é assim: no saquinho. Foi quando o tempo mudou e uma chuva torrencial caiu sobre as nossas cabeças, e com a noite se aproximando, a volta foi lenta, fria e molhada, mas cheia de risadas. Chegamos no hotel ensopados e cansados, mas valeu. E ainda fomos jantar e disputar umas partidinhas de sinuca.

No domingo, fomos ao Cave Temple, um templo budista da região construído numa enorme caverna e que durante a segunda guerra mundial foi usado como depósito de armas pelos japoneses. No resto da tarde, continuamos andando de moto pela região, explorando as estradas e provando a culinária local. Os dois dias de moto são uma preparação para uma aventura que queremos fazer no Laos, mas isso eu conto depois.

Estamos no momento voltando para Bangogk, só para pegar um ônibus para Sukotai, a primeira capital da Tailândia. E para mais aventuras sobre duas rodas…

Festa em Koh Phi-Phi

Festa em Koh Phi-Phi

Jason & Dani

Stela e Gina

Se você precisar correr, mas correr muito...use Dharma

Goodbye Gina!!!

Lieke (Lê-se Lika)

Monstros noturnos

Bêbados malditos...enchem a cara e abusam sexualmente dos peixinhos tailandeses!!!

Em Koh Phi-Phi, o serviço é sempre de primeira!

Hotel em Koh Phi-Phi

Stela e o gatinho

Koh Phi-Phi

Cenas tailandesas

Cenas tailandesas

Yesssss!!!!

A fera...e o tigre

E o tamanho da cabeça? E da pata?

Miau?

No fundo, a brava Stela enfrentando a fera sedenta de sangue

Leitinho pro bichano

Kanchanaburi

Mandou bem...

Travessia de elefantes...sem piadas, por favor

Erawan

Erawan

Erawan

Culinária tailandesa

Culinária tailandesa - Um delicioso prato de linguiça...doce!!! Sim, doce, açucarada...vai entender...

Culinária tailandesa - Pepsi no saquinho

Culinária tailandesa - Mirinda sabor...plutônio? Ou seria césio 137?

Hmmmmmmm!!!!!!!! Até arrepiou o cabelinho!!!

Aventura sob duas rodas

Seria o piloto do Trovão Azul?

A Ponte do Rio Kwai

Cave temple

Um post curto, pois Os dias têm sido corridos…no bom sentido, claro.

Os dias passados em Koh Phangan foram bons, mas acho que eu fiquei tempo demais lá. No meu último dia, fui na Full Moon Party, a mega rave que acontece uma vez por mes na praia e atrai milhares de pessoas…mas como eu já estava na ilha ha pelo menos uma semana,e todos os dias tem balada na praia, não foi realmente nada diferente. Mas valeu.

Koh Phi-Phi

Decidi voltar para Koh Tao para encontrar a Stela, prima de uma amiga minha que está aqui na Tailândia. Ela estava fazendo curso de mergulho na ilha e eu aproveitei para cair na agua mais algumas vezes. Como ela vai ficar aqui no sudeste asiático por um tempo, decidimos continuar juntos. E nossa primeira parada, junto com a sul-africana Gina, foi em Koh Phi-Phi, ilha famosa por ter servido de cenário para o filme A Praia. O lugar, apesar de muito turístico, é simplesmente maravilhoso,com praias de água turquesa inacreditáveis, além de enormes montanhas. Hoje mais uma vez foi dia de mergulho, e entre outras coisas vimos um tubarão leopardo e um filhote de tartaruga.

Daqui eu e a Stela devemos voltar para o continente, deixando as incríveis ilhas tailandesas para trás, seguindo viagem em direção ao norte do país.

Full Moon Party

Full Moon Party

Stela

A holandesa Lieke (esq.) e a sul-africana Gina

Opa!

Hmmmm!!!!

Maya Bay

Maya Bay

Koh Phi-Phi

Koh Phi-Phi

Monkey Bay

Koh Phi-Phi

Koh Phi-Phi

Koh Phi-Phi

Tubarão leopardo

Koh Phi Phi

Balada!

Os dias aqui em Koh Phangan são ainda mais relaxados que em Koh Tao, pois lá eu estava mergulhando praticamente a cada dois dias. Aqui, estou aproveitando a piscina do hotel diariamente (apesar da falta de sol) e caindo na balada todas as noites. Vida dura…

Mas eu decidi mergulhar aqui também. Phangan tem menos opções de mergulho em relação a Koh Tao, mas fica bem mais perto de um dos principais pontos de mergulho da região, a Sail Rock – e em função da proximidade, mergulhar na Sail Rock a partir de Koh Phangan é bem mais barato. Na semana passada, aluguei uma scooter e cruzei a ilha em busca de um centro de mergulho, e ao mesmo tempo pude conhecer outras partes de Phangan.

O passo do elefante

Uma das atividades mais promovidas da ilha são os passeios de elefante. Os turistas pagam cerca de 500 baht (US$ 15) por meia hora em cima do animal. Eu até me interessei, mas como fiquei sabendo que os elefantes são trazidos do continente para a ilha, e portanto não sao habitantes naturais de Phangan, resolvi não fazer o passeio – com certez. Mas acabei visitando um dos “estábulos” da ilha em que alguns elefantes – e um filhote – passam o dia esperando pelos turistas.

Um dos principais atrativos de se mergulhar nesta região é a possibilidade de encontrar tubarões-baleia, os maiores tubarões existente e o maior peixe conhecido. Eles podem atingir cerca de 20 metros e pesar mais de 13 toneladas. Apesar do tamanho, o tubarão-baleia é inofensivo, pois ele se alimenta basicamente de plâncton e krill, e os dentes são usados para filtrar a água. Mas infelizmente, após 10 mergulhos em Koh Tao, não avistei nenhum.

Grande...muito grande

Finalmente me decidi por um dos centros de mergulho, e no sábado partimos para a Sail Rock. Como não podia deixar de ser, os guias nos lembraram da possibilidade de encontrar algum tubarão-baleia, mas eu já tinha desistido. O mergulho foi, como sempre todos os outros aqui na Tailândia, sensacional, com excelente visibilidade, águas quentes e uma infinidade de peixes e corais das mais variadas cores. No final do primeiro mergulho, enquanto fazíamos a “safety stop”*, os outros mergulhadores começaram a apontar freneticamente para a minha direção. Quando me virei, lá estava ele. Enorme, com cerca de seis metros de comprimento, cercado de rêmoras e outros peixes encarregados da limpeza, nadando lentamente e com a enorme boca aberta. Apesar dos poucos minutos, posso dizer que o encontro foi sensacional.

Devo ficar aqui mais alguns dias e devo então voltar para Koh Tao para encontrar a Stela, prima de uma amiga minha que está vindo para a Tailândia e que vai fazer um curso de mergulho lá. Então, mais uma desculpa para continuar mergulhando!

*Procedimento de segurança em que os mergulhadores devem permanecer a 5 metros de profundidade por 3 minutos para a eliminação do excesso de nitrogênio que se acumula na corrente sanguínea durante o mergulho.

Relaxando na piscina?

Dumbo?

Sai fora!

Sail Rock

Moréééééééia

Finalmente!!!

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Rêmoras

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Sai da frenteeeee!!!!

Despedida

Depois de uma longa pausa, estão retomadas as atividades do blog…até que a preguiça novamente me obrigue a uma nova pausa. Desde o dia 6 de agosto estou em Koh Tao, ilha na costa leste da Tailândia, num ritmo muito diferente daquele que eu vivi nos primeiros três meses e meio dessa viagem. Se até agora os meus dias tinham sido uma maratona de templos, castelos, ruínas, locais históricos e afins, nas duas últimas semanas tudo mudou. Agora estou dedicando os meus dias a vagabunbdear na praia, cair na gandaia quase todas as noites e mergulhar.

Sítio do Carroção ou Rancho Ranieri?

A viagem de Bangkok até Koh Tao foi longa. O ônibus saiu da capital por volta das 19h e rumou em direção ao sul por oito horasm, lotado de turistas que tinham como destino uma outral ilha, Koh Phan Gan, local das famosas festas da Lua Cheia. Quado finalmente chegamos a Chumphon, tivemos que descer do ônibus e esperar cerca de 4 horas na estação do barco (é estação?) até o dia amanhecer. Todos dormindo no ch’ao, num total clima de acampamento de adolescentes. Por volta das 7 da manhã, embarcamos no barco que, 3 horas depois, me deixou em Koh Tao. Duração da viagem: 15 horas

Kho Tao

Koh Tao é uma das ilhas mais visitadas do país, e atrai mochileiros sem grana e turistas que podem pagar algumas centenas de dólares por um quarto de hotel. Mas, apesar do clima de festa constante, consegui um quarto num hotel sensacional e barato, no sul da ilha, área mais tranquila mas ainda assim não muito distante dos bares e restaurantes.

Vida selvagem

Boa parte da ilha é coberta por uma densa floresta, o que talvez explique a foto ao lado. Estava eu andando calmamente na rua quando vi, em frente a uma loja fechada, um gato brincando com algo estranho. Era uma cobra, verde, pequena, mas bastante irritada com o atrevimento do bichano. Consegui tirar algumas fotos mas depois de uns poucos minutos o gato saiu correndo carregndo a serpente na boca. Eu fico imaginando quem ganhou a parada.

Boa parte dos meus dias aqui foi dedicada ao mergulho, já que Koh Tao é considerada a meca do mergulho da Tailândia. Foram 10 mergulhos, todos espetaculares, pois a água aqui é cristalina e a visibilidade é sensacional. Mesmo andando na praia é possível enxergar o fundo. A quantidade de peixes e a qualidade dos corais é impressionante, mas infelizmente não consegui ver a maior atração da ilha, o tubarão baleia. Um deles tem sido visto na região, mas eu nao tive essa sorte. Mas no meus dois últimos mergulhos finalmente aluguei uma câmera e tirei várias fotos.

Na semana passada, um pequeno acidente me tirou de circulação. Eu estav descendo uma enorme escadaria (3 degraus) e em função do meu cérebro atrofiado e com escassez de sinapses, escorreguei e torci o tornozelo. Nada sério, mas o suficiente para me tirar de circulação por alguns dias.

Minha próxima parada serã Koh Phan Gan, para mais dias desperdiçados na praia.

Deixando Chumphon

Animal peçonhento!!!

Duelo de gigantes

Visões noturnas

Medusa do tamanho de uma melancia

Mergulhando em Koh Tao

Cardume de peixes-morcego

Peixinho...

Nemo?

Estranha estrela do mar

Anêmona

Mergulhando em Koh Tao

Arraia Pintada

A gerência agradece a não verbalização de piadas envolvendo cetáceos de grande porte

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

NEMO???

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Depois de três meses e meio no mundo árabe, eu já estava um pouco ansioso por uma mudança de ares. Após um longo voo com uma escala no Omã, cheguei a Bangkok e, claro, o cenário não poderia ser mais diferente do que aquele a que eu estava acostumado. Ao invés de areia, muito verde.

Bangkok é talvez um dos principais pontos de encontro de mochileiros em todo o mundo e quando chegam todos (ou pelo menos a grande maioria), se dirigem para a Khao San Road, a rua que reune hotéis, pousadas, restaurantes, bares, clubes, lojas de roupa, vendedores de comida e de tudo o que você puder imaginar.

Wat Phra Kaew

Já visitei diversos templos na cidade, entre eles os três mais importantes templos budista de Bangkok. E o primeiro, Wat Phra Kaew, fica localizado no interior do Grande Palácio, que no passado serviu de moradia para o rei mas que atualmente é utilizado somente em ocasiões especiais. O templo é venerado pois lá está localizada o Buda de Esmeralda, a imagem mais importante do budismo tailandês. Além do Buda, o Grande Palácio é enorme, e possui diversos templos e edifícios governamentais, a grande maioria fechada aos visitantes.

O segundo templo, Wat Pho, é conhecido por abrigar a maior estátua de Buda deitado, com 46 metros de comprimento e 15 de altura, e a maior coleção de imagens de Buda da Tailândia, quase 400 budas dourados espalhados por todo o templo. Wat Pho também é o principal centro para o ensino e preservação da tradicional massagem tailandesa.

Wat Arun

Já o templo de Wat Arun é marcado pela enorme prang, torre em estilo Kmer construída no século 19 pelo rei Rama II e que possui uma das escadarias mais assustadoras que eu já subi na minha vida. Os degraus são enormes e a inclinação é estonteante. Difícil subir, quase impossível de descer…

Outro destaque da viagem foi a viagem de um dia que fiz até Damnoen Saduak, distrito que abriga um dos mais famosos mercados flutuantes da Tailândia. Atualmente o mercado ser totalmente voltado para os turistas, ou seja, você encontra muitas lojas de suvenires, mas mesmo assim a experiência foi bastante interessante.

Outra parte importante da viagem para a Tailândia foi uma aguardada mudança de cardápio. Depois de mais de 90 dias comendo pratos árabes, chegar em Bangkok e poder comer algo totalmente diferente foi maravilhoso. E, além de deliciosa, a comida tailandesa é extremamente barata. Se você estiver morrendo de fome, mas morrendo mesmo, e quiser comer até explodir, dá pra gastar uns R$ 5. Mas se a fome não for tão grande, com menos de R$ 2,5 da pra se alimentar bem. Mas isso comendo na rua, e não em restaurantes (até agora não fui em nenhum). E dá pra comer de tudo, como vocês vão ver nas fotos abaixo.

Na quarta-feira vou embarcar numa viagem de 14 horas até Ko Tao, ilha no sul do país conhecida pelas praias de areia branca e águas cristalinas e onde, mais uma vez, pretendo mergulhar.

Wat Saket

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

O Buda Esmeralda

Wat Phra Kaew

Wat Pho

Wat Pho

Ruas de Bangkok

Noite em Khao San Road

Navegando

Danmoen Saduak

Danmoen Saduak

Deliciosos guiozas

Petiscos tailandeses - Sim, são gafanhotos e escorpiões fritos. E eu vou poupar os mais sensíveis das fotos dos vermes e baratas

Wat Arun

Wat Arun

Wat Arun

Wadi Rum

Mais um post curto. Depois de dois dias em Petra, me juntei a um grupo rumo ao deserto de Wadi Rum, um espetacular vale entrecortado por enormes montanhas que parecem simplesmente brotar da areia. O local é famoso pois entre 1917 e 1918 serviu de base de operações para o oficial britânico T.E. Lawrence (mais conhecido como Lawrence da Arábia) durante a  Revolta Árabe.

Até hoje o nome de Lawrence é lembrado pelos beduínos que vivem na região, e uma das mais impressionantes formações rochosas de Wadi Rum recebeu o nome de ‘Os Sete Pilares da Sabedoria’ em homenagem ao livro de memórias do soldado imortalizado pelo ator Peter O’Toole no filme de David Lean. Ao final do dia, rumamos para o acampamento, e após um típico jantar beduíno, ficamos batendo papo até bem tarde.

No dia seguinte, rumei para Aqaba junto com Teresa, uma portuguesa que trabalha para a ONU no Afeganistão. Localizada no Mar Vermelho, Aqaba é conhecida por atrair turistas de todo o mundo árabe, principalmente da Arábia Saudita. Mas meu principal objetivo lá era mergulhar novamente, e foi o que fiz. Desta vez, como eu já não sou mais aluno, as coisas foram um pouco (só um pouco) mais difíceis, pois não tenho mais um instrutor cuidando de tudo para mim. Mas no fim deu tudo certo e esse mergulho foi o mais fácil de todos os que eu já fiz. E o mais espetacular, pois mergulhamos no Cedar Pride, um cargueiro libanês afundado de propósito para formar um recife de corais (a foto não e minha, infelizmente o centro de mergulho não tinha uma câmera para alugar).

Agora estou de volta a Amã, e dentro de algumas horas vou pegar um avião em direção à Tailândia. Depois de três meses viajando pelo mundo árabe, será uma boa mudança de ares. Mas posso dizer que, talvez com exceção da Tunísia, a experiência foi maravilhosa. Por todos os países que passei encontrei um povo sempre simpático e atencioso, paisagens maravilhosas e ruínas que vão ficar para sempre na minha memória.

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Fim da linha

Wadi Rum

Qualé?

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Um monstro prestes a destruir Tóquio?

Senhoras e senhores…Petra.

Hoje o texto é mais curto, mas as imagens abaixo falam por si. Petra é um dos lugares mais sensacionais que eu já conheci, uma enorme cidade construída pelos nabateus, que habitaram a região entre os séculos 6 AC e 1 DC. Petra foi então conquistada pelos romanos, mas dois terremostos nos séculos 4 e 6 destruiram boa parte da cidade, deixando seus dias de glória para trás. Entre os séculos 12 e 19, Petra se tornou uma cidade perdida, conhecida apenas pelos beduínos locais, descendentes do nabateus. Mas em 1812, o explorador suíço JL Burckhardt, disfarçado como um homem santo muçulmano, redescobriu a cidade. Atualmente, acredita-se que apenas 5% das ruínas tenham sido encontradas.

A chegada a Petra não poderia ser mais dramática. Após pagar a entrada, os turistas descem por uma ravina até atingirem a entrada do Siq, um desfiladeiro de 1,2 Km formado na rocha por movimentos tectônicos que partiram as montanhas ao meio, criando um caminho estreito, com largura que varia de 5 a apenas 2 metros am alguns pontos.

Após a espetacular caminhada, ao final do Siq, é possível vislumbrar entre as rochas a mais famosa das ruínas de Petra, o Tesouro, túmulo do rei nabateu Aretas Terceiro, construído em algum período entre os séculos 1 e 2 DC. Assim como a maioria das estruturas de Petra, O tesouro foi esculpido na rocha sólida, e ganhou o nome atual em função da crença dos beduínos de que ali estaria escondido um enorme tesouro, deixado lá pelo farao egípcio durante a perseguição ao povo judeu. Na parte superior do edifício é possível ver tiros de fuzil disparados contra o local onde os beduínos acreditavam estar o ouro do faraó. Assim como as demais ruínas de Petra, ao contrário do magnífico exterior, o interior do Tesouro é bastante simples, apenas uma caixa esculpida na rocha com alguns nichos nas paredes.

A partir do tesouro, Petra oferece centenas de locais para serem explorados. Durante os dois dias que visitei a cidade, subi até o Local Sagrado de Sacrifícios, conheci a segunda mais famosa ruína da cidade, o Monastério, entre vários outros pontos.

Túmulo dos Obeliscos

A entrada do Siq

Momentos de antecipação

A primeira visão do Tesouro

O Tesouro em seus dias de glória

Colunas esculpidas na rocha

O espartano interior do Tesouro

Hello?

Marcas de tiros

Petra

Petra

Petra

Petra

É nóis!

Monumento do Leão

Túmulo do Soldado

Petra

Petra

O Teatro

Túmulo da Urna

Entrada do Túmulo da Urna

Qasr Al-Bint, um dos poucos edifícios em Petra que foi construído - e não escavado diretamente na rocha

Petra

Caravana de camelos esculpida na rocha

Habitantes da antiguidade

Chegando ao fim?

O fim do mundo - Ou seria o começo?

O Monastério

Visão final

Ir de Israel para a Jordânia foi razoavelmente tranquilo, mas a viagem durou praticamente um dia inteiro. Saí de Tel Aviv às 8 da manhã em direção a Jerusalem e lá peguei um ônibus em direção à ponte Allenby, que fica bem no meio do país. Desci do ônibus no meio do deserto, ao lado da primeira barreira do exército. De lá, fui de taxi até a ponte e tive de passar pela imigração. Para sair de Israel, é necessário pagar quase US$ 40, o que eu achei bem estranho, já que a entrada no país e gratuita. Vai entender. Após passar pela aduana israelense, subi em um ônibus para cruzar a ponte e, já do outro lado, passar pela aduana jordaniana e, finalmente, pegar mais um ônibus, desta vez para Amã.

Templo de Hércules

Encravada em um conjunto de colinas, a capital da Jordânia é uma cidade com cerca de 2,5 milhões de habitantes. A cidade tem algumas atrações, como a Citadela, antiga fortaleza construída na colina mais alta da cidade e que teria sido ocupada desde a idade do bronze. Lá estão as ruínas do Palácio Umayad, construيdo em 720 DC e que foi praticamente destruído por um terremoto menos de 30 anos depois. O local também abriga um pequeno museu arqueológico e as ruínas do templo romano de Hércules.

No meu segundo dia em Amã, fui numa excursão organizada pelo hotel para alguns pontos turísticos fora da cidade. Além de mim, estavam no grupo duas irmãs holandesas, Pauline e Lisette, o australiano Paul e Phillipe, nascido e criado em…Lichstentein, país europeu com impressionantes 36 mil habitantes!!!

Igreja de São Jorge

Nossa primeira parada foi a cidade de Madaba, que possui uma das maiores comunidades cristãs do país. Lá visitamos a igreja de São Jorge, construída no século 19 sobre os restos de uma igreja bizantina. A grande atração da igreja é um enorme mosaico descoberto durante a construção da atual igreja. Construído no ano 560 DC, o mosaico mostra os principais pontos de interesse bíblicos do Oriente Médio como Jerusalem, Nablus, Hebron, Jericó e o Mar Vermelho. Também visitei em Madaba um pequeno Parque Arqueológico, com mais exemplos de mosaicos dos séculos 6 e 7.

Em seguida, rumamos para o Monte Nebo, de onde acredita-se que Moisés teria visto a terra prometida e onde ele teria sido enterrado. Lã encontram-se as ruínas de uma igreja erguida no século 6 em homenagem a Moisés, mas no dia da nossa visita elas estavam fechadas para que um grupo de arqueólogos pudesse explorar o local. Mas a vista do topo do monte é impressionante, e em certos dias é possível ver até o Monte Sinai, no Egito.

Depois seguimos em direção ao Mar Morto, ponto alto da excursão. Nosso motorista nos levou até uma praia chamada Amã, que apesar de pública, cobra uma entrada exorbitante: 12 dinares, cerca de US$ 15. Mas valeu a pena. A primeira coisa que se nota ao chegar na praia são os avisos de “Proibido mergulhar de cabeça”. É comum turistas desavisados chegarem ao Mar Morto e, achando que se trata apenas de água salgada, mergulharem normalmente. Mas a água é muito, muito, MUITO salgada, cerca de 6 vezes mais salgada que a água do mar, e ainda possui alta concentração de minerais como potássio e magnésio. Com isso, se você mergulhar, mesmo de olhos fechados, vai se arrepender em segundos e terá de ser levado por alguém para algum dos chuveiros de água doce. Mesmo entrando de pé, andando, vagarosamente, a sensação é estranha.

Em primeiro lugar, a água estava muito quente, mais de 30 graus celsius com certeza. Em seguida, descobri machucados que eu nem sabia que existiam. Mas quando finalmente deitei, pude experimentar a sensação de flutuar com mais da metade do corpo para fora d’água. Você fica lá, deitado e o corpo simplesmente não afunda. Dã até pra boiar de lado, como se você estivesse deitado na cama, mas tem que tomar cuidado, pois assim a chance de molhar os olhos ou engolir um pouco de água são maiores. Aliás, todo mundo acaba provando a água. Eu coloquei a ponta do dedo na língua, e foi como se eu engolisse um caminhão de sal. O gosto se espalha por toda a boca e, além de salgado, é ardido.

Outra coisa que se percebe após algum tempo é que a água é mais densa que a água normal, e parece que estamos nadando em azeite. Tudo fica meio escorregadio. Após meia hora boiando, comecei a sentir que estava ficando desidratado, e decidi sair, o que foi bem engraçado. Para começar, eu estava a uns 10 metros da praia, e tentei então ficar de pé. Claro que não consegui, pois minhas pernas simplesmente não ficavam na vertical. Quando comecei a remar, percebi que a profundidade da água era de menos de 30 centímetros (menor do que o comprimento do meu punho até o meu cotovelo), mas mesmo assim eu simplesmente não conseguia colocar os pés na areia. Tive então que boiar de frente, colocar as mãos no chão e então ficar de pé.

Após o Mar Morto, seguimos para o Rio Jordão, mais especificamente para o local onde Jesus Cristo teria sido batizado por João Batista. Mas após um longo e cansativo dia, e em função do calor insuportável (segundo o nosso guia, mais de 50 graus celsius!!!), passamos rapidamente pelo local e voltamos para Amã.

Jerash

No dia seguinte, peguei um ônibus e fui até a cidade de Jerash, ao norte da capital, conhecer as impressionantes ruínas da cidade romana de Gerasa. O local é enorme, com dois teatros (ainda hoje utilizados para apresentações musicais), diversas ruas margeadas por colunas, templos dedicados a Zeus e Artemis e um hipódromo que atualmente abriga encenações de batalhas romanas. Hoje cheguei a Wadi Musa, cidade utilizada pelos turistas como base para a exploração da principal atração da Jordânia, as ruínas de Petra, e onde devo ficar por 3 ou 4 dias.

Palácio Umayad

Templo de Hércules, Amã

Mosaicos em Madaba

Monte Nebo

Jerash

Hipódromo, Jerash

Praça Central, Jerash

Jerash

Jerash

Jerash

Teatro Romano, Jerash

Jerash

Domo da Rocha

Jerusalem é realmente o centro do mundo, uma cidade que atrai as mais variadas personalidades: turistas em busca de atrações, peregrinos religiosos, voluntários em direção à palestina, malucos religiosos, mochileiros…todos misturados aos moradores do local. São judeus (ortodoxos e seculares), cristãos das mais variadas denominações, muçulmanos, ateus, todos convergindo para a Cidade Velha, que lembra bastante as diversas medinas que eu conheci no Marrocos e na Tunísia, mas mais organizada, limpa e com uma diversidade maior de pessoas.

Torre de David

Durante a semana que fiquei por lá, visitei alguns dos mais famosos locais do planeta. Para começar, fui à Tore de David, fortaleza que domina o Portão de Jaffa, principal entrada da Cidade Velha. O local é um grande museu que conta a história da cidade desde os tempos pré-históricos até os dias de hoje por meio de montagens, dioramas, videos e apresentações multimídia. Uma das principais atrações do museu é uma enorme maquete de Jerusalem nos tempos bíblicos. Construída no século 19 por um judeu de origem belga para uma grande feira internacional que seria realizada em Genebra, a maquete ficou desaparecida durante cerca de 100 anos e foi redescoberta somente no final dos anos 1980, restaurada e emprestada para a prefeitura de Jerusalem.

Esse foi só o aperitivo. No dia seguinte fui conhecer a Basílica do Santo Sepulcro, onde segundo a tradição cristã Jesus Cristo teria sido crucificado e, após sua morte, enterrado e de onde também teria resussitado. A enorme igreja foi destruída e recosntruída durante os séculos, e possui um clima sombrio e meio pesado, com pessoas chorando e sofrendo.

Mas a basílica possui também uma história sensacional. Três denominações católicas são as responsáveis pelo templo: católicos romanos, ortodoxos gregos e Ortodoxos. Além disso, ortodoxos sirios e etíopes e coptas gregos também possuem alguma jurisdição sobre certas áreas da igreja. Mas, e aí vem a parte realmente interessante, nenhuma dessas facções religiosas tem o controle sobre a entrada da Igreja. No século 12, o sultão Saladino entregu a posse das chaves da basílica e o controle sobre o portão de entrada a duas famílias muçulmanas locais – Os Joudeh são os responsáveis pelas chaves e os Nusseibeh pelo portão. E, desde então, todas as manhãs um membro da família Joudeh traz as chaves da basílica para que um membro da família Nuseibeh possa destrancar o portão. A cena se repete todas as noites, quando a igreja é trancada. Só em Jerusalem…

Muro das Lamentações

Depois foi a vez de conhecer o Muro das Lamentações, local que é considerado o mais sagrado para os judeus. O muro, provavelmente uma das construções mais fotografadas do planeta, é a única parte restou do Segundo Templo, destruído pelos romanos. Lá, durante o Shabbat, milhares de judeusa se reunem para rezar, cantar e dançar. O lugar também é bastante popular como ponto de celebração de bar mitzvas.

Ainda no mesmo dia, conheci o Domo da Rocha (outra construção que deve figurar entre as mais fotografadas do mundo), um dos mais sagrados locais da fé muçulmana, e que fica localizado no local exato do Segundo Templo. No interior do templo está localizada uma rocha que acredita-se foi o local que Maomé teria subido aos céus para se juntar a Alá. O edifício é extraordinariamente bonito, mas infelizmente, após a segunta intifada, o acesso de não-muçulmanos ao seu interior foi proibido. Uma das principais características do edifício é seu domo dourado, que foi originalmente feito de ouro, mas que ha anos foi substituído por alumínio.

Jardim de Getsêmani

Nos dias seguintes rodei pela cidade e conheci diversos pontos: a sala onde a última ceia teria sido realizada, o túmulo de Oskar Schindler e o Monte das Oliveiras. Lá visitei a Gruta de Getsêmani, onde Jesus teria sido traído por Judas, e o Jardim de Getsêmani, onde ele teria sido preso pelos romanos. Lá também visitei o túmulo de Maria, outra igreja controlada por várias denominações diferentes (mas até onde eu sei, sem zeladores muçulmanos). Decidi então subir o monte, para conhecer a Igreja da Ascenção, onde Cristo teria subidos aos céus. Após meia hora, cheguei à porta da Igreja, só para descobrir que ela já estava fechada. Mas do alto do monte pude ter uma visão espetcular da Cidade Velha.

Na volta, acabei encontrando acidentalmente a igreja de Santa Ana, mãe de Maria, e local em que acredita-se que ela (Maria) teria nascido. A igreja é um exemplar espetacular da arquitetura do tempo das Cruzadas. Doada aos franceses, ela foi restaurada de forma magnífica e possui uma acústica perfeita. Aos visitantes é permitido cantar no interior da igreja, mas somente músicas religiosas.

Entrada para a Gruta da Natividade

No dia seguinte, decidi ir visitar o território ocupado da Cisjordânia. Minha parada foi Belém, para conhecer a Igreja da Natividade, local de nascimento de Cristo. Em 2002, o exército israelense invadiu a cidade para tentar capturar um grupo de militantes palestinos, que então se refugiaram dentro da igreja. Durante 39 dias, o exército cercou a igreja e após negociações, os militantes se entregaram e foram então extraditados para a Europa e para a Faixa de Gaza. Oito palestinos foram mortos, e o exército de Israel causou danos estimados em cerca de US$ 1,4 milhão, além de terem destruído o palácio presidencial de Yasser Arafat.

Em seguida fui para Hebron, cidade que abriga um dos locais mais sagrados para Cristãos, Muçulmanos e Judeus, a Caverna dos Patriarcas, onde acredita-se (ou acreditou-se) estarem enterrados quatro casais bíblicos: Adão e Eva, Abrão e Sara, Isac e Rebeca e Jacó e Lea. Cheguei no centro de Hebron e desci do ônibus em uma rua movimentada, cheia de lojas, escritórios e restaurantes. Para chegar até o templo, fui a pé em direção da parte mais ao sul da cidade e após alguns minutos, entrei na parte vleha, muito parecida com as diversas medinas que eu visitei no Marrocos e na Tunísia e também com a Cidade Velha em Jerusaslém. A não ser por uma grande diferença: ao contrário do centro da cidade, na parte velha 99% do comércio estava fechado e as vielas praticamente desertas, o que me pareceu muito estranho, já que normalmente os velhos souks (mercados) são a parte mais cheia de vida nas cidades árabes.

Caminhando pelas ruelas (e sem saber se estava indo na direção correta) acabei conhecendo o dono de uma das poucas lojas abertas. Ele me explicou que as ruas e lojas eram propriedade dos palestinos que vivem na cidade. Mas na parte superior existe um assentamento israelense. Ele então me pediu para olhar para cima, e o que eu vi foi uma tela de arame cobrindo o estreito vão que separava as lojas do souq. Essa tela foi colocada lá pois os assentados, para prejudicar a vida dos comerciantes palestinos, costumavam jogar lixo nas ruas.

O muro da vergonha

Após a colocação da tela, a estratégia mudou, e sacos cheios de urina e fezes começcaram a voar das janelas das casas do assentamento o que, por fim, acabou por expulsar a grande maioria dos comerciantes. Atualmente, apenas as lojas localizadas nas partes mais fechadas das vielas continuam abertas, desafiando a arrogância dos assentados, que são protegidos pelo exército israelense, mas que não movem uma palha pelos palestinos. A chegada ao templo também é tensa. Passei por três bareiras do exército e em todas tive de cruzar por detectores de metal e em todas soldados inpecionaram o conteúdo da minha mochila e da minha pochete. Após a curta visita à Cisjordânia, voltei para Jerusalem com uma sensação desagradável e no caminho ainda pude ver o enorme muro que Israel está construindo na fronteira com a palestina.

No meu último dia em Jerusalem, fui visitar o Yad Vashem, o enorme memorial erguido em homenagem às vítimas do holocausto durante a Segunda Guerra. Imponente, moderno, belo e cheio de história, o local significou para mim, principalmente depois de visitar Hebron, uma lembrança de que o passado está sempre nos assombrando no presente.

Depois de Jerusalem fui para Tel Aviv, e fiquei alguns dias na casa de uma israelense chamada Irit. A cidade gora em torno da praia, e meus dias foram dedicados à mais absoluta vagabundagem. Amanhã volto para Jerusalem, mas vou direto para a Jordânia.

Torre de David

Na Igreja do Santo Sepulcro, este é o local em que acredita-se que Cristo teria sido crucificado

Detalhe da Igreja do Santo Sepulcro

Cripta do Santo Sepulcro

Domo da Rocha

Detalhe do Domo da Rocha

A Sala da Última Ceia

Túmulo de Oskar Schindler

Monte das Oliveiras

Igreja de Santa Anna

Cidade Velha, Jerusalem

Igreja da Natividade, Belém

Gruta da Natividade - A estrela de prata marca o local exato do nascimento de Cristo

Arafat nas ruas de Belém

Ruas desertas em Hebron - No prédio ao fundo, os dois andares superiores fazem parte do assentamento israelense

Souq em Hebron - Na parte superior da foto, a tela instalada pelos comerciantes palestinos para evitar que o lixo jogado pelos assentados atingisse a rua

Café da Liberdade, Hebron

Barreira militar

Em primeiro plano, a segunda barreira militar. Ao fundo, a Mesquita que abriga a Gruta dos Patriarcas. O complexo também abriga uma sinagoga

Túmulo dos Patriarcas

Assentamento israelense na Palestina

Museu do Holocausto

A Lista de Schindler original

Vagão original utilizado para transportar judeus até os campos de concentração de Dachau e Auschwitz-Birkenau

Uma das melhores decisões que eu tomei desde que comecei a viajar foi fazer o curso de mergulho. Me inscrevi no mesmo dia em que cheguei em Dahab, mas como não havia mais ninguém no momento para fazer o curso comigo, decidi esperar alguns dias. Dois dias depois o canadense Quynn e a escocesa Claire apareceram e então formamos um grupo liderado pelo instrutor Ahmed Mohammed.

Apesar do meu receio inicial, o curso foi fantástico. Tudo o que se diz sobre respirar embaixo d’água é a mais pura verdade. Se no início tudo me pareceu altamente desconfortável e completamente não natural, em pouco tempo eu esqueci de tudo isso. Durante os três dias de curso fizemos 7 mergulhos. Desses, 3 foram mergulhos confinados, em uma profundidade de não mais de 3 metros, em que executamos diversos exercícios. Os outros 4 mergulhos foram feitos em águas abertas, e chegamos a descer até 18 metros. E como Dahab possui condições excelentes para mergulho, posso afirmar que foi incrível.

Todos os nossos mergulhos em águas abertas foram feitos ao lado de um enorme recife de corais, habitado por milhares de peixes. Infelizmente vou ficar devendo fotos, pois o centro de mergulho queria cobrar 10 euros de cada um de nós para tirar fotos, e decidimos que o valor era alto demais. No fim,m tudo correu bem e eu consegui minha certificação.

Monte Sinai

Terminado o curso, fiquei de bobeira por alguns dias, relaxando e praticando snorkeling. Mas também me juntei ao casal neozelandês Amy e Paul para subir os 2285 metros do monte Sinai, onde Moisés teria recebido as placas dos 10 mandamentos das mãos de Deus. Saímos de Dahab às 11h da noite e chegamos no pé do monte por volta da 1h30 da manhã. A subida leva algo entre 2 e 4 horas, dependendo do preparo físico de cada um. Eu consegui fazer o trajeto em cerca de 3 horas, o que para mim foi ótimo. Mas a subida não é nada fácil, feita na mais completa escuridão, e as lanternas não ajudam muito, pois o terreno da trilha é acidentado.

Os turistas também tem que dividir a trilha com dezenas de condutores de camelos que insistem em oferecer seus caríssimos serviços aos turistas mais cansados. E claro, quanto mais cansado o turista, mais ofertas ele irá receber. Ao fim de uma subida difícil, chega-se à base dos chamados “Degraus do Arrependimento”, uma escadaria de pedra com 750 degraus irregulaes, escorregadios e que fazem com que a subida pela trilha fique parecendo uma simples e agradável caminhada. Mas finalmente consegui chegar ao topo da montanha.

Nascer do sol

Lá em cima aluguei um colchão e um cobertor, pois fazia um frio de rachar, e esperei para assistir ao espetacular nascer do sol, cercado de turistas e peregrinos. A descida também foi feita inicialmente pelos degraus, mas assim que cheganmos ao início da trilha, existem duas possibilidades para continuar a descer: seguir pela trilha, claro, ou enfrentar mais 3 mil degraus montanha abaixo, o que, pelo inchaço do meu joelho, decidi que não seria uma boa idéia,

O Monastério

Após a descida, chegamos ao Monastério de Santa Catarina, o mais antigo monastério do mundo. Aguardamos cerca de 40 minutos até que ele fosse aberto para a entrada dos visitantes. Lá dentro, é possível visitar um pequeno museu com diversos ícones ortodoxos gregos (denominação que ocupa o local), além de uma bela igreja ortodoxa. Lá também está a Sarça Ardente, árvore que segundo a Bíblia, mesmo em chamas, não se queimava. Deus apareceu no meio da sarça e orientou Moisés a tirar os israelitas da escravidão no Egito e levá-los até a Terra Prometida.

De volta a Dahab, dormi por quase 20 horas, antes de me preparar para a viagem a Israel. Ontem, acompanhado do inglês Paul, saí de Dahab em direção a Taba, sem saber o que iria acontecer, pois é normal ouvir histórias sobre problemas que turistas encontram na fronteira de Israel.

Tudo transcorreu de forma tranquila até que chegamos, por voilta das 13h30, na última barreira, ainda com tempo suficiente par pegar o ônibus das 14h30 para Jerusalem. Mas claro que nada deu certo. Paul e eu não recebemos o visto imediatamente e tivemos que esperar. E esperar. E esperar. Somente às 14h40 uma das funcionárias da imigração devolveu o meu passaporte, mas nada do passaporte do coitado do inglês. Como ele viajou no ano passado para a Síria e para o Líbano, a coisa se complicou. Ele foi interrogado por cerca de 20 minutos e ouviu algumas perguntas bizzaras, como “qual o nome do seu pai?”, “e o nome do seu avô?”, “o seu avô era cristão ou muçulmano?”. Detalhe, Paul é loiro de olhos azuis, e seu nome completo é Paul Williams, mesmo nome do avô.

Com o tempo passando, e último ônibus para Jerusalem saindo às 17h, esperei o máximo que pude, mas às 16h20 Paul me disse para desencanar e correr até a estação de ônibus. E lá fui eu, deixando o pobre inglês para trás – pior ainda é saber que ele ficou retido lá e não está vindo para Israel como turista, e sim a convite da ONU para ensinar inglês para crianças palestinas.

A viagem entre Eilat e Jerusalem foi rápida e confortável, num ônibus lotado de adolescentes voltando do fim de semana na praia. Mas quando o ônibus parou em um bar na beira da estrada, um fato chamou minha atenção. Fui até a lanchonete comprar algo para comer e na volta, vi uma garota de não mais de 20 anos, vestida com uma camiseta regata e shorts, falando ao celular e carregando uma bolsa…ou o que parecia ser uma bolsa. Vejam a foto da moça aí embaixo:

Sim, a menininha bonitinha e gostosinha, vestida de forma informal e casual, estava carregando uma metralhadora!!!

Assim que cheguei em Israel, corri para o albergue, me instalei o mais rápido possível e, acompanhado de 3 americanos, fui até um bar assitir a final da Copa das Confecerações. Quando saímos do albergue, um dos americanos havia acabado de ver na internet que o jogo estava 2×0, para alegria dele e meu desespero. Quando finalmente chegamos no bar, o Brasil tinha feito o primeiro gol e o final da história vocês já sabem…

Bom, abaixo algumas fotos dos últimos dias. Minha câmera está começando a apresentar alguns problemas, e não está focando direito. Vamos ver se a situação piora, e se serei obrigado a comprar uma câmera nova, o que eu realmente não quero fazer.

Amy e Paul

Sinais de turistas do passado

Sinos do monastério

A Sarça Ardente - "Let my people go!"

À beira do abismo

Depois de Siwa, fiquei alguns dias no Cairo descansando. Pra quem acha que viajar por um ano mochilando é a mesma coisa que tirar longas férias, uma novidade: não é não. Na verdade (e isso você só aprende durante a viagem) é trabalho duro. Por mais divertido que seja (e é legal pacas!), estar constantemente em movimento e sempre procura ndo algo para fazer cansa. E por isso decidi estacionar no Cairo, já que o hotel era simplesmente o melhor hotel que eu fiquei aqui no Egito, incluindo-se aí a primeira vez que visitei o país. Fica a dica: Pensão Roma (http://www.pensionroma.com.eg/).

Mas ainda consegui visitar a Cidade dos Mortos, um enorme cemitério que fica no norte da capital egípcia. Diferentemente dos cemitérios a que estamos acostumados, a cidade dos mortos abriga não somente tumbas e mausoléus, mas casas e edifícios, moradia e local de trabalho de milhares de pessoas.

Depois do Cairo, peguei um ônibus e vim para Dahab, cidade no Mar Vermelho famosa por ser um dos principais pontos de encontro dos mochileiros no Egito e de onde é possível ver a costa oeste da Arábia Saudita. Ontem o Egito venceu a Itália por 1 x 0 e os moradores daqui (os homens, claro) foram à loucura, com direito a buzinaço e gritaria nas ruas.

Vou ficar por aqui até a semana que vem, fazendo um curso de mergulho e, de novo, relaxando.

A Cidade dos Mortos

Whisky genuinamente falsificado no Egito

Sim, o lugar é bem desagradável...

...e a vista é de matar!

Egito 1 x Itália 0

Valeu!!!

No meu último dia em Alexandria, conheci o carioca Eduardo. Eu estava numa lanhouse atualizando o blog e vi que a pessoa ao meu lado estava acessando sites brasileiros, então puxei um papo com ele. O Eduardo também está fazendo uma longa viagem (6 meses), escrevendo um blog (http://www.rtwdu.blogspot.com/) e iria para o Oásis de Siwa, minha próxima parada. Como ele iria no mesmo dia à noite e eu iria somente no dia seguinte, decidimos nos encontrar lá e acabamos ficando no mesmo hotel.

A viagem de ônibus entre Alexandria e Siwa dura nove horas, boa parte cruzando o deserto do Saara. A viagem costuma ser tranquila, não fosse o hábito que os motoristas tem de tocar música árabe de todos os tipos (pop, tradicional, cânticos e orações) em volumes bem acima do razoável e durante toda a viagem. Quando a música para, invariavelmente começam os filmes de kung-fu. Mas apesar disso, tudo foi tranquilo.

Centro de Siwa

Chegando em Siwa, a primeira coisa que se percebe é que se chegou a um Egito completamente diferente do Cairo e de Alexandria. Poucas ruas de terra cercam a praça principal da cidade, e o silêncio é ensurdecedor. Quase não se ouvem buzinas, as pessoas são tranquilas e educadas, poucos turistas andam pelas ruas sob o sol escaldante e o ritmo de vida é realmente diferente. Para se ter uma idéia, em função do calor, boa parte do comércio da cidade para de funcionar entre o meio dia e seis horas da tarde. Depois disso, tudo reabre e a cidade, que tem apenas 23 mil habitantes, fica movimentada até bem depois da meia noite.

Saara

Siwa é uma das principais portas de entrada para o Saara. Mas grande parte dos passeios que podem ser organizados são bastante caros, e como estamos na baixa temporada, o número de turistas é baixo, o que significa que muitas vezes temos de pagar mais caro (menos pessoas para dividir o custo total). Desa forma, decidi fazer o passeio mais básico do local: quatro horas em um jipe 4X4 pelo deserto. Durante o passeio foi possível descer as dunas em uma prancha de sandboard (sorry, ficarei devendo as fotos dos meus espetaculares tombos).

Águas quentes do deserto

Também passamos por uma fonte de águas frias, talvez a parte mais sensacional da viagem, somente pelo fato de que nadar após enfrentar o calor do deserto é uma sensação de prazer difícil de descrever.  Só posso dizer que é bom. Muito bom.Depois foi a vez de visitarmos uma pequena fonte de águas quentes, mas não nos animamos em nadar. Afinal de contas, quem quer entrar em uma piscina a 45 graus celsius no meio do deserto: E, para completar, a água é rica em enxofre, o que faz com que o local tenha um ‘agradável’ cheirinho de ovo podre. Em seguida rumamos para o topo de uma enorme duna e para apreciar um espetacular por do sol regado a muito chá. De volta a Siwa, eu e o Eduardo rumamos para o melhor (e único) restaurante da cidade para jantar e bater papo. E qual não foi nossa surpresa quando fomos abordados por um outro cliente do restaurante, que nos perguntou em português: “vocês chegaram hoje?”. Aiman é um carioca de origem egípcia que trabalha na embaixada e vive há 21 anos no Cairo.

Shali

No dia seguinte, fomos visitar o principal ponto turístico da cidade, as ruínas da fortaleza de Shali. Construída no século 13 com um material conhecido como Kershef, uma mistura de pedaços de sal retirados dos lagos da região, rochas e argila, a fortaleza foi durante cerca de 7 séculos um lugar inacessível para qualquer forasteiro que chegasse à Siwa. Mas no início do século 20, fortes chuvas destruíram Shali, deixando apenas escombros impressionantes. Apenas algumas pessoas ainda vivem na parte mais externa da fortaleza. É impressionante ver que mesmo depois de mais de 700 anos, e mesmo com a destruição causada pelas águas, muitas das paredes das construções ainda permanecem de pé. À noite, jantando com Eduardo e Aiman, mais uma coincidência: outra brasileira apareceu no restaurante. Dirce mora há 4 anos em Alexandria com o marido americano, um engenheiro naval. Então aí vai a dica para os viajantes: se estiver no Egito e sentir saudades de casa, siga para Siwa, aparentemente o local preferido dos turistas brasileiros

Estamos novamente no Cairo. O Eduardo está indo para a Grécia e eu devo ficar aqui por mais alguns dias descansando e me preparando para ir até Port Said e depois Dahab. Mas talvez a gente ainda se encontre, pois ele vai para a Tailândia na mesma época que eu.

Até no deserto é possível comer no McDonald's

Preparação para descer as dunas

Fonte de águas frias

Trajes de banho ousados

Ali na direção

Águas quentes

Eduardo

Perdido no deserto

Depois de quase dois meses de viagem por três países em que a língua oficial é o árabe, comecei a tentar entender algumas coisas. Já consigo ler os números. A grande maioria dos países de língua árabe utiliza os algarismos ocidentais, os mesmos usados em português. Mas no Egito também é usado o sistema numeral árabe, conforme a figura abaixo:

Mas o mais interessante é que apesar de a língua árabe ser semelhante ao japonês em função do fato de que ambas são escritas da direita para a esquerda, no caso do árabe os números sempre são escritos da esquerda para a direita. É como na imagem abaixo, do cartão do meu hotel no Cairo:

Na parte de cima do cartão estão as informações em árabe e na parte de baixo, em inglês. Os dois trechos destacados em vermelho são os telefones do hotel. Em inglês é possível ver que o primeiro telefone é 2391-1088:

Mas em árabe, devemos ler as palavras da direita para a esquerda e os números da esquerda para direita:

Hanging Church

Minha última parada no Cairo foi o bairro copta, região da cidade que acredita-se ser ocupada desde o século 6 AC. Durante séculos a área foi lar de milhares de cristãos e judeus e, ainda hoje possui igrejas e sinagogas que refletem essa história. Caminhando pelas vielas do bairro, que me lembraram das medinas marroquinas e tunisienses, pude entrar em algumas das igrejas que ainda são utilizadas pela comunidade ortodoxa da cidade. Mas com certeza o principal destaque do bairro é o moderno Museu Copta, que abriga uma incrível coleção que vai do período greco-roman até o início da era islâmica. Especialmente interessantes são os afrescos retirados das ruínas dos monastérios coptas egípcios, mas infelizmente vou ficar devento fotos, pois elas são proibidas dentro do museu. Também visitei a ‘Hanging Church’, construída no século 7 DC e reformada inúmeras vezes. O nome da igreja, que pode parecer algo como ‘Igreja dos Enforcados’ se refere na verdade ao fato de ela ter sido construída acima do nível da rua, sobre o antigo portão que ligava a antiga cidade ao Nilo.

Centro de Alexandria

No dia seguinte embarquei num trem em direção a Alexandria. Comigo estava o americano Robert, mochileiro da velha guarda que saiu de San Antonio (Texas) há dez anos e decidiu nunca mais voltar para os EUA. Como chegamos cedo à cidade, decidi dar uma volta pela avenida que fica à beira mar. Alexandria possui uma longa história, que remonta à última dinastia faraônica, a dinastia ptolomaica, ela foi fundada por Alexandre, o Grande no século 4 DC, e se tornou um dos principais portos e centros culturais de seu tempo. Aqui ficava a famosa Biblioteca de Alexandria com seus mais de 700 mil volumes. A cidade foi lar de diversos pensadores como Euclides, Aristacos e Erastótenes.

A mais famosa governanate de Alexandria foi a rainha Cleópatra. Durante seu reinado, o Egito se tornou uma potência comparável ao Império Romano. Mas a partir do século 7 DC teve início um longo período de declínio da cidade, que durou até a invasão das tropas de Napoleão, no final do século 18. Durante os 150 anos seguintes a cidade renasceu economica e culturalmente, atraindo artistas e intelectuais de toda a Europa.

Forte Qaitbey

Ela também é famosa por ter abrigado uma das sete maravilhas do mundo antigo*, o Farol de Alexandria, que durante mais de 1700 anos orientou navios e marinheiros que aqui chegavam de toda a Europa. O farol foi destruído por um terremoto no século 14 e, 100 anos depois, sobre as ruínas, o sultão Qaitbey construiu um forte para a proteção do porto. Por todo o edifício é possível ver grandes blocos do granito vermelho original utilizado para erguer o grande farol.

O Museu Nacional de Alexandria ocupa um impressionante vila italiana e possui peças que vão do período faraônico até o Egito moderno. O destaque aqui são as peças greco-romanas encontradas na baía de Alexandria. Como a cidade abrigou diversas culturas e sofreu durante os séculos com terremotos, depredações e dilapidações, os arqueólogos começcaram a descobrir recentemente que boa parte de sua história encontra-se submersa, o que deu início a uma forma de exploração dos tesouros da antiguidade na região, a arqueologia náutica.

Coluna de Pompeu

Outro destaque da cidade é a Coluna de Pompeu. O enorme pilar de 30 metros de altura foi batizado assim pois durante séculos acreditava-se ter sido erguido em homenagem ao irmão de Cleopatra, o general Pompau. Mas inscrições encontradas na base da coluna revelaram que ela na verdade foi erguida em 291 DC para suportar uma estátua do imperador Diocleciano. No mesmo local encontram-se as ruínas do Serapeum, um enorme templo dedicado ao deus Serapis.

Uma caminhada de apenas cinco minutos separam a Coluna de Pompeu das impressionantes Catacumbas de Kom Ash-Shuqqafa. Descobertas por acidente em 1900, quando um burro desapareceu em um buraco no solo, elas são o maior conjunto de tumbas romanas do Egito, mas apenas uma parte das ruínas pode ser visitada. Os níveis inferiores estão submersos, pois o local possui uma fonte natural de água. Ainda assim, o espaço aberto aos visitantes é impressionante. Vários conjuntos de túmulos separados por corredores estreitos e escadas íngremes cavados na rocha a mais de 20 metros de profundidade dão uma idéia de como os mortos eram então reverenciados.

Bibliotheca Alexandrina

O disco solar da Bibliotheca Alexandrina

Nos anos 1990, o governo egípcio deu início à uma corrida para a construção de uma nova Biblioteca de Alexandria, para que  a cidade pudesse retomar seu lugar como um dos principais centros culturais e intelectuais do planeta. Em 2002, e a um custo de mais de US$ 250 milhões, a biblioteca foi inaugurada em frente ao Mediterrâneo. O impressionante edifício imitando um disco solar foi construído com granito retirado de pedreiras em Aswan, no sul do País. Suas paredes externas são decoradas com letras, hieroglifos, pictogramas e símbolos de todos os alfabetos conhecidos. No interior, a grande sala de leitura, com seus 11 níveis impressiona por suas dimensões. Mas apesar dos esforços do governo, que depende principalmente de doações para continuar preenchendo as prateleiras da biblioteca, ela ainda não atingiu todo o seu potencial. Planejada para abrigar cerca de 8 milhões de volumes, em 2005 ela continha apenas cerca de 500 mil – menos, portanto, que a biblioteca original.

Amanhã embarco em um ônibus que irá me deixar no oásis de Siwa, na entrada do deserto do Saara e do conjunto de dunas apropriadamente batizado de Garnde Mar de Areia.

* Caso alguém esteja se perguntando, além do Farol de Alexandria, as outras seis maravilhas do mundo antigo são: o Colosso de Rodes, os Jardins Suspensos da Babilônia, a Estátua de Zeus em Olímpia, o Templo de Artemis em Éfesus, o Mausoléu de Halicarnasso e a Grande Pirâmide de Queóps (única das sete maravilhas que sobreviveu até os dias de hoje).

Igreja Ortodoxa Copta

Alexandria

Entardecer Muçulmano

Planetário (Bibliotheca Alexandrina)

Detalhes do Forte Qaitbey

Resquícios do Farol de Alexandria

Jantar com o americano Robert (primeiro do lado esquerdo) e com o casal alemão Eva e Martin. Os dois estão fazendo uma viagem de seis meses de moto, desde a Alemanha até a África do Sul

A Coluna de Pompeu

O interior da Biblioteca

Alexandre, o Grande