A todos que acompanham esse humilde blog:

BEIJOS!!!

Loucura em Saigon - Clique na imagem para abrir o vídeo

Deixando o trânsito de lado, preciso fazer uma confissão. Em nosso primeiro dia por aqui, eu e a Stela estávamos procurando algum lugar para comer, quando decobrimos que havia na cidade uma churrascaria rodízio tipicamente brasileira. Não preciso dizer que, após oito meses viajando (e mais de um ano no caso da Stela), o estômago falou mais alto e nós rumamos para o lugar, onde nos fartamos de picanhas, arroz com feijão preto, couve, cordeiro assado, maminhas e afins…

Uma das principais atrações turísticas de Saigon éo War Remnants Museum, que reconta a história das guerras do país desde os tempos da colonização francesa até o longo conflito contra os EUA. E o museu é um impressionante registro das atrocidades cometidas pelo exército norte-americano em mais de 15 anos de conflitos. Muitas fotos são chocantes, registrando diversos massacres e os efeitos do uso de pesticidas como o agente laranja em diferentes gerações de vietnamitas. Um dos principais registros é o do Massacre de My Lai. Em 16 de março de 1968, um pelotão do exército assassinou cerca de 500 civis no vilarejo de My Lai, muitos deles mulheres, crianças e idosos.

Delta do Mekong

Fizemos um passeio de um dia pelo Dleta do Mekong, mas para ser honesto a viagem foi um pouco frustrante, pois foi turística demais. Muito mais interessante foi visitar a agência central dos correios, um lindo prédio em estilo francês muito bem preservado. Outro museu interessante foi o Ho Chi Min City Museum, que reconta a história da cidade, também com muita ênfase nos anos de resistência dos vietnamitas contra diversos povos invasores. Interessante também foi ver que, no dia da nossa visita ao museu, diversos casais de noivos estavam lá tirando fotos elaboradíssimas para seus álbuns de casamento. Como última atração, visitamos o Palácio da Reunificação, um excelente exemplo de arquitetura da década de 1950, que foi sede do governo do Vietnã do Sul e até hoje usado em cerimônias oficiais.

Crazy House, Dalat

Saímos de Saigon e rumamos em direção a Dalat, cidade localizada a mais de 1.400 metros de altitude. A temperatura por lá oscila entre 15 e 25 graus celsius durante todo o ano. Uma das principais atrações turísticas da cidade é a Crazy House, uma gigantesca casa que vem sendo construída ininterruptamente desde o início dos anos 90 por madame Dang Viet Nga, arquiteta formada na rússia. Ao andar pelo lugar a impressão é que estamos visitando algo construído por Antoni Gaudi especialmente para os hobbits da trilogia O Senhor dos Anéis. Também em Dalat visitamos o Palácio Bao Dai, uma enorme casa em estilo art deco construída nos anos 1930 como casa de verão do imperador de mesmo nome.

Por fim, chegamos em Nha Trang, cidade costeira e capital do mergulho do Vietnã. Como estamos na baixa temporada, pagamos um preço ridiculamente baixo por dois mergulhos, US$ 35. Mas, ao contrário do que esperávamos, os mergulhos foram muito bons, e vimos até duas tartarugas.

War Remnants Museum

War Remnants Museum

War Remnants Museum

War Remnants Museum - Massacre em My Lai

Mercado em Saigon

Contradições vietnamitas: na lata de Coca-Cola lê-se "Venda exclusiva na República Socialista do Vietnã"

Delicias vietnamitas: Phở

Em direção ao Mekong

Abelinhas

Delta do Mekong

Stelinha feliz da vida no Delta do Mekong

bananas comunistas???

Correio de Saigon

Correio de Saigon

Correio de Saigon

Correio de Saigon

Ho Chi Min City Museum

Ho Chi Min City Museum

Ho Chi Min City Museum

Catedral de Notre Dame

Palácio da reunificação

Crazy House, Dalat

Crazy House, Dalat

Crazy House, Dalat

Colegiais nas ruas de Dalat

Palácio Bao Dai

Palácio Bao Dai

Palácio Bao Dai

Palácio Bao Dai

Dalat

Nha Trang

Nha Trang

Stelinha mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Mergulhando em Nha Trang

Delta do Mekong - Cliq

E AGORA PARA ALGO COMPLETAMENTE DIFERENTE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Depois de Siem Reap, rumamos para a capital do Camboja, Phnom Penh. Lá, tive a impressão de ter voltado ao Egito, pois o caos no trânsito das duas cidades é bastante semelhante. A principal diferença é que, enquanto no Cairo os pedestres tem que lidar com milhares de carros, em Phnom Penh são as infinitas motos que disputam cada centímetro livre das ruas.

A história recente do Camboja é marcada por conflitos aparentemente intermináveis com franceses, americanos e vietnamitas. Mas foi o reinado de terror do Khmer Vermelho que, de certa forma, moldou o país que visitamos hoje. Em pouco menos de 4 anos o regime que se propunha criar um “novo homem” conseguiu apenas levar uma nação já pobre e destroçada por anos de guerra contra franceses e americano à beira do abismo. E em incontáveis ocasiões camponeses, operários e itelectuais foram obrigados a dar o ultimo passo em direção ao vazio.

Não vale apena recontar aqui toda a série de políticas tresloucadas adotadas pelo regime liderado por Pol Pot, que resultaram na morte de cerca de 2 milhões de cambojanos entre 1975 e 1979. Mas é impossível visitar o país sem ser constantemente lembrado dos anos de terror. E Phnom Penh também é, de certa forma, a capital do que se convencionou chamar de “turismo do genocídio”. Entre as principais atrações turísticas da capital estão os Killing Fields e a S-21.

Killing Fields

Killing Fields, ou Campos de Assassinatos, foi o nome dado ao principal campo de extermínio utilizado pelo Khmer para eliminar dissidentes. Após a invasão vienamita em 1979, campo foi descoberto em um subúrbio da capital. Acredita-se que mais de 20 mil pessoas tenham sido exterminadas ali, com técnicas e frieza semelhantes às usadas pelos nazistas nos campos de concetração. Em uma das covas coletivas encontradas, centenas de corpos de mulheres jaziam acompanhados de crânios – e apenas crânios – de bebês e crianças. Em outra, foram encontrados mais de 450 ossadas, muitas delas com vendas nos olhos.

S-21

Já a Tuol Sleng High School, ou S-21 (Security Prision 21) foi a principal prisão e centro de interrogatórios do regime. Encravada no centro de Phnom Penh – então uma cidade fantasma após a evacuação feita pelo Khmer Vermelho, que reduziu sua população de 2 milhões para cerca de 40 mil pessoas – a S-21 abrigou cerca de 17 mil pessoas. Salas de aula foram transformadas em celas e o pátio central serviu de cemitério para aqueles que não suportaram as sessões de tortura que podiam durar dias ou até mesmo semanas. Quando o exército vietnamita estava a poucos quilômetros de Phnom Penh, os guardas da S-21 torturaram até a morte 12 prisioneiros. Os corpos deixados nas celas foram encontrados dias depois, já em estado de decomposição. Apenas 7 prisioneiros sobreviveram ao massacre.

Após toda a beleza e grandiosidade que vimos em Siem Reap e Angkor, visitar esses dois locais foi um soco no estômago. Aliás, o regime do Khmer Vermelho também não poupou a história do próprio país. Apesar de terem conservado os templos de Angkor, grande parte dos tesouros da civilização khmer como estátuas e imagens foram impiedosamente destruídos. Isso ficou claro quando visitamos o belo Museu Nacional, com sua espetacular, porém diminuta coleção, formada pelo pouco que restou após os anos de terror.

Para relaxar um pouco, saímos de Phnom Penh e seguimos viagem até a cidade costeira de Sihanoukville, onde aproveitamos os dias de sol na praia e, como não podia deixar de ser, embaixo d´água, mergulhando.

S-21

S-21

S-21

S-21

S-21

S-21

S-21

Alguns dos prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

Prisioneiros da S-21

S-21

S-21

S-21

Pol Pot, Brother Number One

Killing Fields - Na placa lê-se "Árvore da morte, contra a qual os carrascos lançavam as crianças

Killing Fields

Killing Fields

Killing Fields

Killing Fields

Killing Fields

Sihanoukeville

Stelinha

Simpático...

Após relaxar por quatro dias em 4000 Islands, no Laos, chegou a hora de seguir viagem e mudar de cenário mais uma vez. O plano era sair das ilhas na terça-feira às 8h da manhã e chegar em Siem Reap, no Camboja, por volta do meio-dia de quarta-feira. Ou seja, 28 horas de viagem!!

Pegamos um barco de Dom Kom até o pequeno vilarejo no continente e de lá uma van nos levou até a fronteira. Foi quando os nossos problemas começaram. No posto de fronteira do Laos, os guardas exigiram US$ 1 de “taxa de saída”. Quando eu pedi um recibo, eles informaram que não seria possível. Contrariados, eu e a Stela ´pagamos a taxa e cruzamos a fronteira a pé, não sem antes trocar o resto dos meus KIPs por dólares, a uma taxa exorbitante.

Ao chegarmos no lado cambojano da fronteira, passamos primeiro por um posto médico, na verdade uma tenda, para checagem da gripe suína. Após verificar os nossos passaportes e tirar nossa temperatura (a minha era 35,5 graus celsius, excelente segundo o médico), fomos informados sobre a taxa de US$ 1. Mais yuma vez pedimos um recibo, e mais uma vez ele nos foi negado.

O próximo passo foi o visto de entrada no Camboja. No posto de checagem, preenchemos os formulários e na hora de pagar a taxa de entrada (que seria de US$ 20), ficamos sabendo de um pequeno adicional de US$ 3. Nessa hora eu já estava a ponto de arranjar uma briga com algum dos guardas de fronteira, pois é claro que o meu pedido por um recibo foi seguido de sorrisos irônicos. Quandoeu estava achando que a palhaçada tinha acabado, fomos informados de que teríamos que pegar o carimbo de entrada em outro posto,e que claro, havia uma “taxa de processamento” de US$ 1 – sem recibo. Em pouco mais de 20 minutos eu fui obrigado a pagar propina para guardas de dois países diferentes, coisa que eu nunca fiz em 34 anos vivendo no Brasil.

Mas finalmente começamos a nossa viagem no Camboja. Após algumas horas por estradas poeirentas, paramos na cidade de Kratie para almoçar. Foi quando eu fiquei sabbendo que não, o ônibus não chegaria em Siem Reap ao meio-dia da quarta, mas sim às 10h da noite da terça. Apesar da óbvia vantagem de chegar 14 horas mais cedo, o fato é que chegaríamos em uma cidade estranha à noite e ainda seríamos obrigados a procurar por um hotel. Para encurtar a história, nós não chegamos em Siem Reap às 10h, mas sim à 1h30 da madrugada. Eu já estava mordendo o cotovelo de raiva, pois isso é obviamente um esquema para fazer com que os turistas sejam levados para alguns hotéis específicos, que provavelmente pagam comissão para os motoristas de tuk-tuk. Mas finalmente conseguimos nos instalar e saímos para um jantar no meio da madrugada.

Apesar de todos esse problemas iniciais, meu mau-humor passou rapidamente no dia seguinte, pois Siem Reap é uma cidade incrível, cheia de restaurantes e cafés e lotada de turistas, todoas à procura das espetaculares ruínas de Angkor, a antiga sede do império Khmer, o maior sítio arqueológico do planeta. E, realmente, Angkor rivaliza com todas as ruínas que eu visitei no Egito e em Petra.

Angkor Thom

Decidimos comprar um passe de três dias para explorarmos os principais pontos da região. No primeiro dia, visitamos as duas principais jóias do antigo império. Primeiro, rumamos para Angkor Thom, cidade fortificada que, no auge do império,pode ter abrigado até um milhão de habitantes. Lá visitamos uma série de templos cercados por florestas como o Bayon, construído pelo rei Jayavarman VII, o Baphuon, erguido pelos reis Suryavarman I e Udayadityavarman II, entre outros.

Em seguida, rumamos de Tuk Tuk para a principal e mais visitada ruína, Angkor Wat, que ainda é considerada a maior estrutura religiosa do mundo. A enorme estrutura é cercada por um enorme fosso de águas brilhantes foi construída como templo funerário para o rei Suryavarman II. A visão do enorme templo é realmente incrível, e eu, de certa maneira, experimentei sentimentos e sensações semelhantes àquelas que passei quando visitei as pirâmides do Giza ou as ruínas de Petra.

Angkor Wat

Após algumas horas passeando pelos corredores de Angkor Wat, rumamos para Phnom Bakeng, templo construído no topo de uma montanha e lugar perfeito para apreciar o pôr-do-sol. Tão perfeito que,após as 17h, o lugar fica infestado por milhares de turistas, todos disputando um espaço, tirando fotos, comendo…malditos turistas!!!

No segundo dia, acordamos às 4h30 da manhã e rumamos novamente para Angkor Wat, onde, acompanhados por mais uma horda de malditos turistas, presenciamos um incrível nascer do sol. Em seguida, visitamos 7 templos distribuídos pelo complexo,entre eles:

Prasat Kravan, pequeno templo construído em 921 DC. Ao contrário das maiores construções de Angkor, as cinco torres foram erguidas utilizando-se tijolois, e não pedras, Além disso, segundo estudos a obra não foi responsabilidade dos nobres do reino.

Banteay Kdei, um monastério budista cercado por enorme muralhas erguido pelo rei Jayavarman VII no final do século 12 DC. Próximo ao templo encontra-se Sra Sang, um lago artificial medindo 800m por 400m usado apenas pelo rei e suas esposas.

Ta Keo, construído por Jayavarman V em homenagem a Shiva, foi o primeiro templo de Angkor erguido inteiramente com arenito.

Ta Prohm

Ta Prohm, certamente um dos mais espetaculares templos de todo o complexo de Angkor (para mim, foi com certeza o ponto alto), Ta Phrom também é conhecido como o templo da floresta. O apelido vem do fato de que, ao contrário de outros templos da região, aqui a mata praticamente engoliu o templo. Atualmente, boa parte da vegetação foi removida para ajudar a preservar a construção, mas ainda é possível encontrar muitas árvores enormes que simplesmente se fundiram às paredes de Ta Phrom, criando verdadeiras esculturas feitas de pedras e raízes. Esse templo ficou mais famoso há alguns anos pois foi cenário do filme Tomb Raider.

No nosso último dia explorando Angkor, visitamos três pequenos templos na cidade de Roulos: Preah Ko, Bakong e Lolei.

Em Siem Reap, nós também visitamos o pequeno Museu das Minas Terrestres, que possui uma história interessante. Aki Ra era um garoto quando o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, instaurou um reino de terror no país. Separado dos pais – que nunca mais veria com vida – ele foi recrutado ainda menino pelo Khmer para instalar minas em todo o país. Após alguns anos, Aki Ra se voltou contra as barbaridades cometidas pelo Khemr Vermelho e, em 1978, se juntou ao exército vietnamita quando este invadiu o Camboja.

Desde então ele vem lutando para livrar o país das minas que, em parte, ele mesmo ajudou a instalar. Acredita-se que ainda existam cerca de 6 milhões de minas no Camboja, instaladas pelos exércitos francês, americano, vietnamita e também pelo Khmer Rouge. Em mais de 30 anos de trabalho – inicialmente feito de forma completamente independente e improvisada – Aki Ra acumulou uma vasta coleção de armas, bombas, morteiros, misseis e minas terrestres que hoje integram a coleção do museu.

Atualmente, o museu também serve como lar para um grupo de 12 crianças que perderam os pais em algum dos muitos conflitos que assolaram o país nos últimos 50 anos. Conflitos que, de forma perversa, ainda continuam a matar ou ferir cerca de 30 pessoas por mês, vítimas dos explosivos que já se tornaram parte da vidas da população do Camboja.

Desde 1997, mais de 15º nações assinaram o tratado de Ottawa, que bane a produção, o estoque o uso e a venda de minas terrestres. China, Rússia, Índia e os Estados Unidos da América são os maiores países a não se jutntar ao tratado.

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Stellaaaaaaa!!!!!

Angkor Wat

Angkor Wat

Arte em Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Ta Prohm

Onde estará a Angelina?

Ta Prohm

Saca?

Abaixo, mais alguns panoramas diretamente da camera da Stelinha. Clique nas imagens para ampliar.

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Angkor

Uma parada no blog nas últimas semanas…ainal de conta, a vida é dura e nós temos que trabalhar bastante…já estamos no Camboja, portanto esse será um post curto sobre nossos dois últimos destinos no Laos.

Pakse é uma cidade no sul do país. Fomos até lá para conhecer o planalto de Bolaven. Mais um passeio de moto,claro (estanmos viciados), para conhecer as plantações do famoso café Lao. No mesmo dia, visitamos três cachoeiras incríveis:, entre elas Tad Fane, com mais de 130 metros de altura!

Nosso último destino no Laos foi o arquipélago de 4000 Islands, bem ao sul do país. Foram 4 dias de ócio quase absoluto, andando pelo vilarejo da ilha de Don Kon, comendo em restaurantes à beira do rio Mekong, jogando baralho e planejando nossa primeira parada no Camboja, a cidade de Siam Reap e as ruínas de Angkor. Mas isso fica para o próximo post.

Bolaven Plateau

Cafezinho?

Chazinho?

Bolaven Plateau

Mu?

Muuu?

Bolaven Plateau

Bolaven Plateau

Porrada!

Tad Fan

Secando o café

Motoqueira

4000 Islands

Levando os animaizinhos para passear

Meu pintinho amarelinho, tá aqui na minha mão...

Esse é o estado da educação comunista!!!

4000 Islands

Os menus locais vem acompanhados de clássicos da poesia universal...

Búfalo albino!

A história deste post começou logo que eu cheguei na Tailândia. Circula aqui pelo sudeste asiático uma revista gratuita chamada SEA Backpackers, voltada para mochileiros. Logo nos meus primeiros dias em Bangkok, eu peguei uma cópia em uma agência de viagens e, no meio das inevitáveis matérias sobre baladas em Koh Phangan e dicas de saúde, havia um texto de 4 páginas, muito mal escrito, sobre o Loop, uma viagem de moto pelo interior do Laos.

Num primeiro momento, não me interessei muito pela idéia, pois nunca curti muito andar de moto. Mas logo que cheguei em koh Tao, disposto a fazer o maior número de mergulhos possível, decidi alugar uma scooter para poder percorrer a ilha sem pagar as exorbitantes taxas dos taxis locais. E, é claro, fiquei viciado nisso. Mas ainda assim estava na dúvida se faria ou não o Loop, pois achava que precisava de uma companhia.

Quando comecei a viajar com a Stela, comentei por alto sobre o passeio e, para minha surpresa, ela ficou animadíssima e topou na hora. Nas próximas semanas, em todas as cidades pelas quais passávamos, alugamos motos – primeiro automáticas e depois manuais – e fizemos diversos passeios, uma forma de ‘treinamento’ para os quatro dias em que iríamos nos perder pelo interior do Laos.

Quando chegamos em Vientiane, começamos a comprar alguns equipamentos para a aventura. Finalmente, no dia 5 de novembro, pegamos um ônibus para a pequena cidade de Tha Khek, e nos hospedamos no Travel Lodge, hotel que serve de base para todos os ‘Loopers’. Lá, os viajantes podem consultar o lendário Loop Log Book, uma série de cadernos com milhares de relatos e dicas deixadas por motoqueiros que há anos vêm fazendo a mesma viagem.

No hotel também fica o escritório do Mr. Ku (sem gracinhas, por favor), que aluga as temidas motos genéricas, já elas não tem identidade definida. Motores chineses, chasis coreanos, adesivos honda…no Log Book, diversos relatos afirmam que as motos do Mr. Ku são as melhores da cidade, não quebram e aguentam o tranco. Já outros turistas não se mostram tão confiantes, e não faltam histórias de terror sobre amortecedores quebrados, motores fundidos e pneus estourados. Decidimos então optar pela solução mais preguiçosa e conveniente: alugar as motos do homem e torcer pelo melhor.

DIA 1
Sábado, 7 de novembro de 2009

Eu e as nossas possantes

O primeiro dia da viagem começou comigo correndo por Tha Khek às 7h30 da manhã, procurando uma loja que vendesse cartões de memória para máquinas fotográficas, pois na véspera eu descobri que um vírus havia infectado o meu cartão e todas as minhas fotos de Vang Vieng e Vientiane estão, até o momento, inacessíveis. Após resolver esse pequeno problema, pegamos as motos, enchemos os tanques e caímos na estrada.

Na primeira perna do percurso, decidimos ir de Tha Khek até a cidade de Yommalat, onde pararíamos para almoçar. No caminho, a idéia era explorar três cavernas e nadar num lago. Mais fácil falar do que fazer. Perdemos a entrada da Buddha Cave e decidimos seguir por mais alguns quilômetros até a caverna de Xien Lab. Ali o problema foi outro: ficamos cerca de 40 minutos procurando a entrada da caverna, mas não encontramos nada. Em seguida, rumamos para a lagoa Falang, e dessa vez acertamos. O lugar é lindíssimo e não havia ninguém por perto.

Como ainda tínhamos mais duas cavernas para encontrar, nadamos por cerca de meia hora e voltamos para o asfalto. Mas, novamente, nossa sorte não ajudou. Encontramos uma caverna que estava coberta de lama, impedindo a nossa entrada. A essa altura, achamos melhor pular a caverna de Nang Aen, a única que possuía uma indicação clara de entrada na estrada, mas que é paga.

Paisagens impressionantes

Apesar desses pequenos problemas, o início da viagem foi ótimo, pois a paisagem da região é absolutamente fantástica, com enormes montanhas, e a estrada de asfalto estava em ótimas condições e com pouquíssimo movimento. Chegamos em Yommalat por volta das 14h e encontramos um pequeno restaurante que servia apenas um prato: sopa de macarrão com carne de proco, frango, carne de vaca e lula!

Com o cansaço e a excitação do primeiro dia, acabamos ficando no restaurante por uma hora e meia, e ainda tínhamos cerca de 30 quilômetros para percorrer até a cidade de Nakay, onde planejávamos ficar. No início, a estrada asfaltada subiu pelas montanhas da região, mas assim que atingimos o topo, o asfalto deu lugar à terra, o que exigiu que diminuíssemos a velocidade e redobrássemos a atenção. Mas o cenário ficou ainda mais incrível e apenas alguns caminhões cruzavam o nosso caminho.

Chegamos em Nakay por volta das 16h30, com os tanques quase vazios, e o que encontramos se assemelhava muito à uma cidade de faroeste, e não das mais atraentes. Decidimos então seguir por mais 17 quilômetros até Tha Long, por uma estrada que sabíamos ser bem ruim. Em uma hora cruzamos com pouquíssimos veículos e finalmente, às 17h30, com o sol desparecendo por detrás das montanhas, chegamos à guesthouse – e não havia luz elétrica na cidade! Mas foi ótimo e às 19h comemos uma das mais simples e deliciosas refeições aqui do Laos, frango frito e arroz.

Nada mal para o primeiro dia de dois motoqueiros pregos.

DIA 2
Domingo, 8 de novembro de 2009

Amanhecer na estrada

Às 8 horas da manhã a conta do hotel já havia sido paga e os tanques das possantes já estavam cheios. O trecho entre Tha Long e Lak Sao é considerado por todos os loopers o mais terrível, e alguns relatos no logbook do hotel de Tha Khek dão a impressão de que a tarefa de percorrer os 54 quilômetros que separam as duas cidades é quase impossível. E realmente, essa foi a pior estrada que pegamos, com um buraco atrás do outro, muita poeira e quase nenhum vilarejo. Mas, novamente, o cenário é fantástico, desta vez por dentro de matas mais fechadas.

O descanso da motoqueira

Paramos diversas vezes para tirar fotos e, precisamente ao meio-dia, chegamos em Lak Sao para o almoço. E, honestamente, um pouco surpresos. Nós estávamos esperando condições muito piores, mas o que encontramos foi uma estrada difícil para motos, mas bastou um pouco de cuidado para chegarmos a salvo no nosso primeiro destino. Almoçamos em um restaurante vietnamita e depois seguimos por mais 63 quilômetros em uma estrada asfaltada, serra abaixo, até o vilarejo de Nahim, onde passamos nossa segunda noite e comemoramos o grande feito com muita cerveja e jogando cartas até altas horas da noite (9h30, para ser mais exato).

DIA 3
Segunda-feira, 9 de novembro de 2009

A caminho da caverna

O terceiro dia do Loop é normalmente o mais aguardado. Saímos de Nahim por volta das 11h da manhã e em pouco mais de duas horas e meia vencemos os 53 quilômetros até a caverna de Kong Lo. Descoberta no século 20 e totalmente explorada apenas nos anos 1990, a caverna é uma das principais maravilhas naturais do Laos. São 7,5 quilômetros que podem ser percorridos de barco, pois um rio percorre toda a extensão da caverna.

O passeio é impressionante. Logo no início é possível ter uma vaga idéia das dimensões da caverna, que em alguns pontos chega a ter cerca de 100 metros de largura e mais de 50 de altura. E mesmo com quatro lanternas – duas dos barqueiros, a minha e a da Stela – a escuridão é quase total.

A entrada de Kong Lo

No início, o barqueiro encosta em uma das margens do rio subterrâneo para que possamos apreciar as incríveis estalactites e estalagmites da caverna. Um sistema de iluminação instalado em 2008 por uma ONG francesa permite que os turistas vejam melhor as formações rochosas. Aos mais preocupados, um aviso: a luz só é ligada quando há alguém visitando o lugar.

Depois de cerca de uma hora de viagem, chegamos à outra ponta do rio e, pouco mais de 40 minutos depois, fizemos o percurso de volta, cruzando com alguns barcos de turistas e outros tranportando a população local e produtos como caixas de cerveja e motocicletas! Após o passeio, decidimos nos hospedar em uma guesthouse no vilarejo de Kong Lo localizada em frente à uma cadeia de montanhas e a uma plantação de arroz. Novamente, comemoramos o dia com muita cerveja, dessa vez na companhia de outros loopers que se hospedaram no mesmo hotel.

DIA 4
Terça-feira, 10 de novembro de 2009

O lendário Logbook

O último dia do Loop é o mais enfadonho. São quase 200 quilômetros entre Nahim e Tha Khek, e levamos quase todo o dia para percorrer o caminho. E, quando estávamos a apenas 10 quilômetros de Tha Khek, sofremos a primeira – e única – pane motora, um pneu furado na minha moto. No fim, exaustos e sujos, chegamos ao nosso destino e trocamos experiências com outros mochileiros que iriam iniciar a viagem no dia seguinte. E, claro, deixamos o nosso relato no logbook do hotel, em português e inglês.

Abaixo, mais fotos e um pequeno vídeo da aventura.

DIA 1

Início da jornada

Tha Falang

Tha Falang

Perdidos nas cavernas

Mercado local

Tempero Lao

Exemplos da culinária do Laos

Búfalos fazendo o Loop?

Stelinha

A caminho de Yommalat

Hmmmm....

Stelinha e o staff do restaurante de um prato só

DIA 2

Acordar cedo e pegar a estrada...ô vida dura!

The Loop

Fazendo um carreto

The Loop

Comendo poeira 1

Comendo poeira 2

Indecifrável

DIA 3

The Loop

A estrela solitária

Em ótima companhia

The Loop

A entrada da caverna

Se a canoa não virar...

Kong Lo

The Loop

The Loop

A vista que tínhamos do nosso hotel!

Fim de mais um dia

DIA 4

The Loop Logbook

The Loop Logbook

The Loop Logbook

The Loop Logbook

The Loop Logbook

Abaixo, algumas fotos panorâmicas diretamente da câmera da Stelinha:

The Loop

The Loop

The Loop

Visões?

The Loop

Veja um pequeno vídeo dessa aventura (clique na imagem para abrir)

Clique na imagem para abrir o vídeo

Infelizmente esse texto virá acompanhado de poucas imagens. A minha câmera foi infectada por um vírus e provavelmente eu perdi todas as minhas fotos de Vang Vieng e Vientiane. Se eu conseguir recuperá-las, republico o post com as imagens. E para vocês que estão lendo esse blog, uma pergunta: que tipo de idiota perde tempo desenvolvendo um vírus para cartões de memória de máquinas fotográficas?

Depois que saímos da linda Luang Prabang, fomos direto para Vang Vieng, a capital da curtição do Laos. A cidade é conhecida pelo ‘tubing’, o nosso popular boiacross. E a cidade é muito diferente das demais que visitamos aqui. O Laos ainda vive sob lei marcial, e há um toque de recolher em todo o país. À meia-noite, tudo fecha: restaurantes, bares, lojas…mas não em Vang Vieng. Por lá as coisas são mais ‘relaxadas’. A maior parte do comércio também vira abóbora depois das 12 badaladas do relógio, mas alguns pontos estrategicamente localizados em áreas mais isoladas da cidade atraem os turistas madrugada a dentro. Na verdade, Vang Vieng é muito parecida com a Tailândia, atraindo o mesmo tipo de viajantes.

O tubing é feito no rio Song. Após alugarmos as bóias, fomos levados até o ponto de entrada do rio para o início da festa. Sim, festa, pois a descida é feita ao som de muita música e regada a doses descomunais de cerveja, Lao Lao (whiskey de arroz, mais potente que combustível de avião) e outras substâncias de uso controlado ou ilegal. (Tecla SAP familiar ON) Nós,é claro, tomamos apenas suco de uva durante a balada (tecla SAP familiar OFF).

Nas duas margens do rio, bares oferecem, além de bebida e comida, diversas atrações como quadras de vôlei na lama, mesas de ping-pong feitas de portas velhas, plataformas de mergulho de diversas alturas, ’swings’, tirolesas e escorregadores enormes. (Tecla SAP familiar ON) Nós,obviamente, decidimos não nos juntar à turba de selvagens e assistimos tudo com redobrado interesse antropológico (tecla SAP familiar OFF).

Em Vang Vieng, eu e a Stela também visitamos a caverna Phu Kham e a Lagoa Azul (não encontramos a Brooke Shields), e em seguida rumamos para Vientiane.

A capital do Laos é uma cidade pequena e pacata, e durante nossa estada visitamos alguns pontos turísticos, como o Patuxai, ou Arco do Triunfo em Lao, um presente do governo chinês, e o Museu Nacional do Laos, que conta a história do país desde os tempos dos homens das cavernas até a revolução que, nos anos 1970, levou os comunistas ao poder. Não faltam referências aos imperialistas americanos, hoje presentes em toda a nação na forma de garrafas de refrigerantes, caminhonetes de cabine dupla e grifes internacionais.

Abaixo, algumas fotos de Vientiane diretamente da Câmera da Stelinha.

Vientiane

Vientiane

Opa!

Luang Prabang

Cruzar a fronteira entre a Tailândia e o Laos foi muito fácil. Apenas 2 minutos de barco para cruzar o rio Mekong e uma rápida passagem pela imigração. Ficamos apenas uma noite na cidade de Huay Xia e no dia seguinte rumamos para Luang Prabang. Mas desta vez a viagem não foi nada tranquila. A maioria dos turistas que viajam entre essas duas cidades preferem pegar um barco pelo Mekong, num percurso que dura 2 dias. Mas, para economizar tempo e dinheiro, eu e a Stela decidimos fazer o percurso de ônibus. Péssima Escolha.

Tomamos um ônibus VIP, com ar-condicionado. A disposição dos assentos era a mesma dos ônibus leito no Brasil, uma fileira com duas poltronas e uma fileira com uma poltrona. Mas o espaço para as pernas era praticamente inexistente, e sentamos inicialmente no fundo do veículo, embaixo do ar-condicionado que, em menos de uma hora, começou a “vazar” água, basicamente uma cachoeira descendo por todoas os lados. Mas essa não foi a parte mais emocionante da viagem noturna de 14 horas. Durante todo esse tempo aprendemos que a estrada entre Huay Xia e Luang Prabang é na verdade um enorme buraco cercado de asfalto em alguns pontos. Fomos jogados de um lado para o outro e dormir se mostrou uma tarefa quase impossível.

Rio Mekong

Luang Prabang é uma cidade linda, à beira do Mekong, que já foi acapital do Laos, e que preserva até hoje a influência arquitetônica dos anos de colonização francesa. O centro da cidade é coalhado de casas em estilo francês. Atualmente, na grande maioria dessas casas funcionam hotéis, restaurantes e lojas.

Uma das primeiras curiosidades que notamos ao chegar no país foi a moeda local, o kip. Como 1 dólar equivale a mais de 8.400 kips, e a maior cédula é a de 20 mil kips, sacar dinheiro em um caixa eletrônico significa andar com os bolsos abarrotados de notas. Abaixo vocês verão eu e a Stela segurando o equivalente apouco mais de 100 dólares em moeda local.

Caverna de Pak Ou

Fizemos um passeio de barco pela região, e visitamos lugares como a Whiskey Village, pequeno vilarejo que produz Uísque de arroz, em várias versões, algumas mais doces e outras fortes como a cachaça brasileira. Depois visitamos a caverna de Pak Ou, que é usada pelos habitantes locais como local de orações e que reúne mais de 4 mil imagens de Buda. De lá fomos até uma cachoeira para relaxar e fugir do calor. Mas nossos dias têm sido dedicados ao ócio, andando pelas ruas de Luang Prabang e comendo em pequenos restaurantes e na beira do Mekong. Nossa próxima parada será em Vang Vieng.

Passeio pelo Mekong. Clique na imagem para ver o vídeo.

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Hmmmmmm!!!

Eca!!!!!!

Em Luang Prabang

Mekong

Mekong

Whiskey Village

Whiskey Village

Mekong

Mekong

Mekong

Caverna de Pak Ou

Caverna de Pak Ou

Caverna de Pak Ou

Refeição prestes a ser devorada

Hmmmm....

Ricaços!

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang

Stela em Luang Prabang

Pai

Depois de duas semanas em Chiang Rai, pegamos uma van em direção a Pai, cidade encravada no meio de uma cadeia de montanhas no norte da Tailândia. A viagem é linda: são 135 km e 762 curvas serpenteando para cima e para baixo no meio da floresta. E Pai também é fantástica, uma peuqena vila que reúne artistas, músicos e malucos, que todas as as noites se reúnem nas duas ruas principais da cidade vendendo todo tipo de artesanato e guloseimas. São diversas lojinhas e bares, com um clima meio Vila Madalena. Em Pai, fizemos mais alguns passeios de moto. Visitamos um cânion lindo e um templo budista no alto de uma montanha. Também passamos por uma fonte de águas quentes.

Golden Triangle

De Pai fomos para uma cidade mais ao norte chamada Chiang Rai. Lá, nossa principal atividade foi a visita ao Golden Triangle, fronteira entre a Tailândia, Mianmar e Laos. O nome se deve ao fato de que, em tempos não muito distantes, a região era uma das principais rotas do tráfico de ópio, atividade que aparentemente não domina mais a economia local.

Após alguns dias em Chiang Rai, rumamos em direção à fronteira com o Laos. Em quase três meses viajando pela Tailândia vivi experiências incríveis. E agora posso dizer com mais segurança que sou um mergulhador, pois foram 16 mergulhos em um período de menos de um mês, e depois que saímos das ilhas, essa foi a atividade que mais me fez falta. Mas também fui muito mimado, já que viajar na Tailândia é muito mais fácil do que em todos os países pelos quais eu passei antes, com exceção de Israel. E agora, que venham os comunistas!

Cânion de Pai

Easy Rider

Orando em Pai

Minas Gerais?

Jam session em Pai

Aguas quentes

Bem quentes

Hein?

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Golden Triangle

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Placas tailandesas

Pois é, já se passaram seis meses desde que, no dia 16 de abril, eu saí do Brasil para cair no mundo. Nesse tempo todo já visitei 33 cidades em seis países (Marrocos, Tunísia, Egito, Israel, Jordânia e Tailândia), percorrendo cerca de 30 mil quilômetros. Conheci muitos outros viajantes, comi em lugares incríveis, visitei desertos e ruínas, escalei montanhas, aprendi a mergulhar – e estou ficando viciado nosso!!! – passei semanas sem conversar com ninguém, viajei de trem, ônibus, avião, carro, caminhonete, moto, tuk-tuk…

Para todos que vem acompanhando esse blog desde o começo e me dando a maior força, um grande beijo. Até agora já foram mais de 5.500  visualizações e 180 comentários! E a todos uma desculpa: se eu pareço muito distante por não responder as mensagens cheias de carinho e de incentivos que vocês me enviam, isso se deve somente ao fato de que a atualização desse blog é muito problemática, e eu não teria tempo para responder da maneira que eu gostaria a todos vocês.

Abaixo uma pequena recapitulação fotográfica desta minha grande aventura.

MARROCOS

A Grande Mesquita em Casablanca

A enorme torre

Casablanca

Marrakesh

Marrakesh

Marrakesh

High Mountains, Marrocos

Saudades das sopas marroquinas

Curtume em Fez

Medinas marroquinas

Marrakesh

Azeitonas...hmmmmm!!!

TUNÍSIA

EGITO

Kushary, meu prato egípcio preferido: arroz, macarrão, molho de tomate, grão de bico e pimenta

Oasis de Siwa

Monte Sinai

Abismo

ISRAEL

JORDÂNIA

TAILÂNDIA

Motos tailandesas: notem o banco especial para crianças pequenas

Stelinha

Uma das poucas constantes deste blog foram as imagens do cabeçalho que eu publicava a cada post. Abaixo algumas dessas imagens:

Casablanca

Merzouga, Marrocos

Fez, Marrocos

Chefchaouen, Marrocos

Marrocos

Tunísia

Giza, Egito

Alexandria, Egito

Siwa, Egito

Monte Sinai, Egito

Muro das Lamentações, Jerusalem

Amã, Jordânia

Petra, Jordânia

Jordânia

Tailândia

Chumpon, Tailândia

Koh Phangan, Tailândia

Koh Phi-Phi, Tailândia

Kanchanaburi, Tailândia

Sukotai

Uma novidade: vídeos diretamente da Tailândia.

O primeiro é uma pequena viagem de tuk-tuk, os taxis típicos daqui (clique na imagem para abrir o vídeo):

O segundo é um cânion que visitamos na cidade de Pai (clique na imagem para abrir o vídeo):

E o último é um passeio de moto pelas estradas tailandesas (clique na imagem para abrir o vídeo):

Hoje o post é curto, mas com muitas imagens. Nas últimas semanas, após passarmos por Kanchanaburi, eu e a Stela fomos até Sukotai, cidade que foi a primeira capital da Tailândia e que possui ruínas lindas. De lá fomos para Chiang Mai, cidade no norte do país e que tem um clima bastante diferente, mais “alternativo”. Ficamos por lá uns 10 dias, e agora estamos em Pai, cidadezinha mais para o norte.

Mercado de Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Sukotai

Night Market - Chiang Mai

Stela no Night Market

Night Market - Chiang Mai

Night Market - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Wat Phrathat Doi Suthep - Chiang Mai

Chiang Mai

Olhando para o infinito

Zoologico de Chiang Mai

Zoologico de Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Balada em Chiang Mai

Bolacha aqui nao vem no pacote. Vem no galao de 18 litros!!!

No atelier de um artista local

O melhor slogam para uma lanchonete: Convertendo Vegetarianos

Long Neck Girl

Long Neck Woman

Um elefante alimentando um paquiderme!!!

Da uma banana, tio?

Campos da arroz em Chiang Mai

Caminhada ate a cachoeira - O retrato de um homem acabado...

Chiang Mai

Chiang Mai

Chiang Mai

Chiang Mai

Depois de 15 anos, uma nova tatuagem!!!

Yeessssssss!!!!! Mais uma!!! Mais uma!!!

Koh Phi-Phi

Após mais de um mês nas paradisíacas ilhas tailandesas, eu e a Stela saímos de Koh Phi Phi e pegamos um barco e ônibus noturno em direção a Bangkok. Chegamos na capital às 5 da manhã decididos a não ficar na cidade, mas em função do horário tivemos que passar algumas horas na Kao San Road para comprar a passagem para o nosso próximo destino. Aliás, a funcionária da agência que nos vendeu as passagens se chamava…Satan!

Localizada às margens do rio Kwai, Kanchanaburi é uma cidade de cerca de 65 mil habitantes a duas horas de Bangkok. Foi aqui que, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses utilizaram o trabalho de prisioneiros de guerra aliados para construir a famosa Ferrovia da Morte. A atração aqui e a famosa Ponte do Rio Kwai, que deu nome ao filme (e infelizmente ao quadro do Faustão) e que foi duramente bombardeada pelos aliados em 1945.

Gatinho...

Mas para mim,a principal atração da cidade é o Tiger Temple, local que eu estava planejando visitar desde que cheguei na Tailândia. O templo, que sempre foi um santurário para animais, adotou seu primeiro filhote de tigre em 1999. A mãe do animal teria sido morta por caçadores. Rapidamente a notícia se espalhou pela região e os monges começaram a adotar outros tigres criados em cativeiro.

Atualmente, o templo é uma das principais atrações turísticas da cidade. Os turistas pagam uma entrada para o templo e têm a oportunidade de interagir com filhotes e tigres adultos.Mas muita polêmica cerca o lugar, pois boa parte dos visitantes acredita que os monges e tratadores administram algum tipo de droga para que os tigres fiquem mais dóceis e não ataquem ninguém. Mas eu acho que esse não é o caso, pois os tigres não parecem drogados, e sim cansados. Teoricamente tigres dormem de 14 a 16 horas or dia, principalmente durante a tarde,quando a temperatura sobe bastante. E como todos os animais foram criados no templo desde pequenos, e sempre conviveram com seres humanos, já estão acostumados.E, obviamente, todos estão acorrentados. Mas não dá para ter certeza, e a verdade é que o templo se tornou uma máquina de fazer dinheiro, pois mesmo na baixa temporada o lugar fica movimentado.

Erawan

No dia seguinte, alugamos uma moto e partimos para o Parque Nacional de Erawan, a 65 quilômetros de Kanchanaburi. As paisagens da região são lindas, com enormes montanhas que, segundo a Stela lembram a Chapada Diamantina. O parque é enorme e muito bem conservado, com incríveis cachoeiras de águas azuis cheias de peixes que adoram mordiscar os pés dos visitantes. E outra das vantagens do passeio foi que,pelo fato de ser sãbado, o parque estava lotado de tailandeses e com poucos turistas ocidentais.

A volta do parque foi uma aventura.Saímos de lá por volta das 16 horas e fomos parando no caminho para as obrigatórias fotos de turistas e para comer em restaurantes e mercados locais. Num desses mercados, eu estava com sede e decidi tomar um refrigerante. Fui até a barraca das bebidas e pedi uma Pepsi. Para meu espanto, a dona da barraca abriu a garrafa, virou o conteúdo em um saco plástico (desses de supermercado), encheu de gelo e colocou um canudo. Bebida para viagem aqui é assim: no saquinho. Foi quando o tempo mudou e uma chuva torrencial caiu sobre as nossas cabeças, e com a noite se aproximando, a volta foi lenta, fria e molhada, mas cheia de risadas. Chegamos no hotel ensopados e cansados, mas valeu. E ainda fomos jantar e disputar umas partidinhas de sinuca.

No domingo, fomos ao Cave Temple, um templo budista da região construído numa enorme caverna e que durante a segunda guerra mundial foi usado como depósito de armas pelos japoneses. No resto da tarde, continuamos andando de moto pela região, explorando as estradas e provando a culinária local. Os dois dias de moto são uma preparação para uma aventura que queremos fazer no Laos, mas isso eu conto depois.

Estamos no momento voltando para Bangogk, só para pegar um ônibus para Sukotai, a primeira capital da Tailândia. E para mais aventuras sobre duas rodas…

Festa em Koh Phi-Phi

Festa em Koh Phi-Phi

Jason & Dani

Stela e Gina

Se você precisar correr, mas correr muito...use Dharma

Goodbye Gina!!!

Lieke (Lê-se Lika)

Monstros noturnos

Bêbados malditos...enchem a cara e abusam sexualmente dos peixinhos tailandeses!!!

Em Koh Phi-Phi, o serviço é sempre de primeira!

Hotel em Koh Phi-Phi

Stela e o gatinho

Koh Phi-Phi

Cenas tailandesas

Cenas tailandesas

Yesssss!!!!

A fera...e o tigre

E o tamanho da cabeça? E da pata?

Miau?

No fundo, a brava Stela enfrentando a fera sedenta de sangue

Leitinho pro bichano

Kanchanaburi

Mandou bem...

Travessia de elefantes...sem piadas, por favor

Erawan

Erawan

Erawan

Culinária tailandesa

Culinária tailandesa - Um delicioso prato de linguiça...doce!!! Sim, doce, açucarada...vai entender...

Culinária tailandesa - Pepsi no saquinho

Culinária tailandesa - Mirinda sabor...plutônio? Ou seria césio 137?

Hmmmmmmm!!!!!!!! Até arrepiou o cabelinho!!!

Aventura sob duas rodas

Seria o piloto do Trovão Azul?

A Ponte do Rio Kwai

Cave temple

Um post curto, pois Os dias têm sido corridos…no bom sentido, claro.

Os dias passados em Koh Phangan foram bons, mas acho que eu fiquei tempo demais lá. No meu último dia, fui na Full Moon Party, a mega rave que acontece uma vez por mes na praia e atrai milhares de pessoas…mas como eu já estava na ilha ha pelo menos uma semana,e todos os dias tem balada na praia, não foi realmente nada diferente. Mas valeu.

Koh Phi-Phi

Decidi voltar para Koh Tao para encontrar a Stela, prima de uma amiga minha que está aqui na Tailândia. Ela estava fazendo curso de mergulho na ilha e eu aproveitei para cair na agua mais algumas vezes. Como ela vai ficar aqui no sudeste asiático por um tempo, decidimos continuar juntos. E nossa primeira parada, junto com a sul-africana Gina, foi em Koh Phi-Phi, ilha famosa por ter servido de cenário para o filme A Praia. O lugar, apesar de muito turístico, é simplesmente maravilhoso,com praias de água turquesa inacreditáveis, além de enormes montanhas. Hoje mais uma vez foi dia de mergulho, e entre outras coisas vimos um tubarão leopardo e um filhote de tartaruga.

Daqui eu e a Stela devemos voltar para o continente, deixando as incríveis ilhas tailandesas para trás, seguindo viagem em direção ao norte do país.

Full Moon Party

Full Moon Party

Stela

A holandesa Lieke (esq.) e a sul-africana Gina

Opa!

Hmmmm!!!!

Maya Bay

Maya Bay

Koh Phi-Phi

Koh Phi-Phi

Monkey Bay

Koh Phi-Phi

Koh Phi-Phi

Koh Phi-Phi

Tubarão leopardo

Koh Phi Phi

Balada!

Os dias aqui em Koh Phangan são ainda mais relaxados que em Koh Tao, pois lá eu estava mergulhando praticamente a cada dois dias. Aqui, estou aproveitando a piscina do hotel diariamente (apesar da falta de sol) e caindo na balada todas as noites. Vida dura…

Mas eu decidi mergulhar aqui também. Phangan tem menos opções de mergulho em relação a Koh Tao, mas fica bem mais perto de um dos principais pontos de mergulho da região, a Sail Rock – e em função da proximidade, mergulhar na Sail Rock a partir de Koh Phangan é bem mais barato. Na semana passada, aluguei uma scooter e cruzei a ilha em busca de um centro de mergulho, e ao mesmo tempo pude conhecer outras partes de Phangan.

O passo do elefante

Uma das atividades mais promovidas da ilha são os passeios de elefante. Os turistas pagam cerca de 500 baht (US$ 15) por meia hora em cima do animal. Eu até me interessei, mas como fiquei sabendo que os elefantes são trazidos do continente para a ilha, e portanto não sao habitantes naturais de Phangan, resolvi não fazer o passeio – com certez. Mas acabei visitando um dos “estábulos” da ilha em que alguns elefantes – e um filhote – passam o dia esperando pelos turistas.

Um dos principais atrativos de se mergulhar nesta região é a possibilidade de encontrar tubarões-baleia, os maiores tubarões existente e o maior peixe conhecido. Eles podem atingir cerca de 20 metros e pesar mais de 13 toneladas. Apesar do tamanho, o tubarão-baleia é inofensivo, pois ele se alimenta basicamente de plâncton e krill, e os dentes são usados para filtrar a água. Mas infelizmente, após 10 mergulhos em Koh Tao, não avistei nenhum.

Grande...muito grande

Finalmente me decidi por um dos centros de mergulho, e no sábado partimos para a Sail Rock. Como não podia deixar de ser, os guias nos lembraram da possibilidade de encontrar algum tubarão-baleia, mas eu já tinha desistido. O mergulho foi, como sempre todos os outros aqui na Tailândia, sensacional, com excelente visibilidade, águas quentes e uma infinidade de peixes e corais das mais variadas cores. No final do primeiro mergulho, enquanto fazíamos a “safety stop”*, os outros mergulhadores começaram a apontar freneticamente para a minha direção. Quando me virei, lá estava ele. Enorme, com cerca de seis metros de comprimento, cercado de rêmoras e outros peixes encarregados da limpeza, nadando lentamente e com a enorme boca aberta. Apesar dos poucos minutos, posso dizer que o encontro foi sensacional.

Devo ficar aqui mais alguns dias e devo então voltar para Koh Tao para encontrar a Stela, prima de uma amiga minha que está vindo para a Tailândia e que vai fazer um curso de mergulho lá. Então, mais uma desculpa para continuar mergulhando!

*Procedimento de segurança em que os mergulhadores devem permanecer a 5 metros de profundidade por 3 minutos para a eliminação do excesso de nitrogênio que se acumula na corrente sanguínea durante o mergulho.

Relaxando na piscina?

Dumbo?

Sai fora!

Sail Rock

Moréééééééia

Finalmente!!!

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Rêmoras

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Tubarão-baleia

Sai da frenteeeee!!!!

Despedida

Depois de uma longa pausa, estão retomadas as atividades do blog…até que a preguiça novamente me obrigue a uma nova pausa. Desde o dia 6 de agosto estou em Koh Tao, ilha na costa leste da Tailândia, num ritmo muito diferente daquele que eu vivi nos primeiros três meses e meio dessa viagem. Se até agora os meus dias tinham sido uma maratona de templos, castelos, ruínas, locais históricos e afins, nas duas últimas semanas tudo mudou. Agora estou dedicando os meus dias a vagabunbdear na praia, cair na gandaia quase todas as noites e mergulhar.

Sítio do Carroção ou Rancho Ranieri?

A viagem de Bangkok até Koh Tao foi longa. O ônibus saiu da capital por volta das 19h e rumou em direção ao sul por oito horasm, lotado de turistas que tinham como destino uma outral ilha, Koh Phan Gan, local das famosas festas da Lua Cheia. Quado finalmente chegamos a Chumphon, tivemos que descer do ônibus e esperar cerca de 4 horas na estação do barco (é estação?) até o dia amanhecer. Todos dormindo no ch’ao, num total clima de acampamento de adolescentes. Por volta das 7 da manhã, embarcamos no barco que, 3 horas depois, me deixou em Koh Tao. Duração da viagem: 15 horas

Kho Tao

Koh Tao é uma das ilhas mais visitadas do país, e atrai mochileiros sem grana e turistas que podem pagar algumas centenas de dólares por um quarto de hotel. Mas, apesar do clima de festa constante, consegui um quarto num hotel sensacional e barato, no sul da ilha, área mais tranquila mas ainda assim não muito distante dos bares e restaurantes.

Vida selvagem

Boa parte da ilha é coberta por uma densa floresta, o que talvez explique a foto ao lado. Estava eu andando calmamente na rua quando vi, em frente a uma loja fechada, um gato brincando com algo estranho. Era uma cobra, verde, pequena, mas bastante irritada com o atrevimento do bichano. Consegui tirar algumas fotos mas depois de uns poucos minutos o gato saiu correndo carregndo a serpente na boca. Eu fico imaginando quem ganhou a parada.

Boa parte dos meus dias aqui foi dedicada ao mergulho, já que Koh Tao é considerada a meca do mergulho da Tailândia. Foram 10 mergulhos, todos espetaculares, pois a água aqui é cristalina e a visibilidade é sensacional. Mesmo andando na praia é possível enxergar o fundo. A quantidade de peixes e a qualidade dos corais é impressionante, mas infelizmente não consegui ver a maior atração da ilha, o tubarão baleia. Um deles tem sido visto na região, mas eu nao tive essa sorte. Mas no meus dois últimos mergulhos finalmente aluguei uma câmera e tirei várias fotos.

Na semana passada, um pequeno acidente me tirou de circulação. Eu estav descendo uma enorme escadaria (3 degraus) e em função do meu cérebro atrofiado e com escassez de sinapses, escorreguei e torci o tornozelo. Nada sério, mas o suficiente para me tirar de circulação por alguns dias.

Minha próxima parada serã Koh Phan Gan, para mais dias desperdiçados na praia.

Deixando Chumphon

Animal peçonhento!!!

Duelo de gigantes

Visões noturnas

Medusa do tamanho de uma melancia

Mergulhando em Koh Tao

Cardume de peixes-morcego

Peixinho...

Nemo?

Estranha estrela do mar

Anêmona

Mergulhando em Koh Tao

Arraia Pintada

A gerência agradece a não verbalização de piadas envolvendo cetáceos de grande porte

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

NEMO???

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Mergulhando em Koh Tao

Depois de três meses e meio no mundo árabe, eu já estava um pouco ansioso por uma mudança de ares. Após um longo voo com uma escala no Omã, cheguei a Bangkok e, claro, o cenário não poderia ser mais diferente do que aquele a que eu estava acostumado. Ao invés de areia, muito verde.

Bangkok é talvez um dos principais pontos de encontro de mochileiros em todo o mundo e quando chegam todos (ou pelo menos a grande maioria), se dirigem para a Khao San Road, a rua que reune hotéis, pousadas, restaurantes, bares, clubes, lojas de roupa, vendedores de comida e de tudo o que você puder imaginar.

Wat Phra Kaew

Já visitei diversos templos na cidade, entre eles os três mais importantes templos budista de Bangkok. E o primeiro, Wat Phra Kaew, fica localizado no interior do Grande Palácio, que no passado serviu de moradia para o rei mas que atualmente é utilizado somente em ocasiões especiais. O templo é venerado pois lá está localizada o Buda de Esmeralda, a imagem mais importante do budismo tailandês. Além do Buda, o Grande Palácio é enorme, e possui diversos templos e edifícios governamentais, a grande maioria fechada aos visitantes.

O segundo templo, Wat Pho, é conhecido por abrigar a maior estátua de Buda deitado, com 46 metros de comprimento e 15 de altura, e a maior coleção de imagens de Buda da Tailândia, quase 400 budas dourados espalhados por todo o templo. Wat Pho também é o principal centro para o ensino e preservação da tradicional massagem tailandesa.

Wat Arun

Já o templo de Wat Arun é marcado pela enorme prang, torre em estilo Kmer construída no século 19 pelo rei Rama II e que possui uma das escadarias mais assustadoras que eu já subi na minha vida. Os degraus são enormes e a inclinação é estonteante. Difícil subir, quase impossível de descer…

Outro destaque da viagem foi a viagem de um dia que fiz até Damnoen Saduak, distrito que abriga um dos mais famosos mercados flutuantes da Tailândia. Atualmente o mercado ser totalmente voltado para os turistas, ou seja, você encontra muitas lojas de suvenires, mas mesmo assim a experiência foi bastante interessante.

Outra parte importante da viagem para a Tailândia foi uma aguardada mudança de cardápio. Depois de mais de 90 dias comendo pratos árabes, chegar em Bangkok e poder comer algo totalmente diferente foi maravilhoso. E, além de deliciosa, a comida tailandesa é extremamente barata. Se você estiver morrendo de fome, mas morrendo mesmo, e quiser comer até explodir, dá pra gastar uns R$ 5. Mas se a fome não for tão grande, com menos de R$ 2,5 da pra se alimentar bem. Mas isso comendo na rua, e não em restaurantes (até agora não fui em nenhum). E dá pra comer de tudo, como vocês vão ver nas fotos abaixo.

Na quarta-feira vou embarcar numa viagem de 14 horas até Ko Tao, ilha no sul do país conhecida pelas praias de areia branca e águas cristalinas e onde, mais uma vez, pretendo mergulhar.

Wat Saket

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

Wat Phra Kaew

O Buda Esmeralda

Wat Phra Kaew

Wat Pho

Wat Pho

Ruas de Bangkok

Noite em Khao San Road

Navegando

Danmoen Saduak

Danmoen Saduak

Deliciosos guiozas

Petiscos tailandeses - Sim, são gafanhotos e escorpiões fritos. E eu vou poupar os mais sensíveis das fotos dos vermes e baratas

Wat Arun

Wat Arun

Wat Arun

Wadi Rum

Mais um post curto. Depois de dois dias em Petra, me juntei a um grupo rumo ao deserto de Wadi Rum, um espetacular vale entrecortado por enormes montanhas que parecem simplesmente brotar da areia. O local é famoso pois entre 1917 e 1918 serviu de base de operações para o oficial britânico T.E. Lawrence (mais conhecido como Lawrence da Arábia) durante a  Revolta Árabe.

Até hoje o nome de Lawrence é lembrado pelos beduínos que vivem na região, e uma das mais impressionantes formações rochosas de Wadi Rum recebeu o nome de ‘Os Sete Pilares da Sabedoria’ em homenagem ao livro de memórias do soldado imortalizado pelo ator Peter O’Toole no filme de David Lean. Ao final do dia, rumamos para o acampamento, e após um típico jantar beduíno, ficamos batendo papo até bem tarde.

No dia seguinte, rumei para Aqaba junto com Teresa, uma portuguesa que trabalha para a ONU no Afeganistão. Localizada no Mar Vermelho, Aqaba é conhecida por atrair turistas de todo o mundo árabe, principalmente da Arábia Saudita. Mas meu principal objetivo lá era mergulhar novamente, e foi o que fiz. Desta vez, como eu já não sou mais aluno, as coisas foram um pouco (só um pouco) mais difíceis, pois não tenho mais um instrutor cuidando de tudo para mim. Mas no fim deu tudo certo e esse mergulho foi o mais fácil de todos os que eu já fiz. E o mais espetacular, pois mergulhamos no Cedar Pride, um cargueiro libanês afundado de propósito para formar um recife de corais (a foto não e minha, infelizmente o centro de mergulho não tinha uma câmera para alugar).

Agora estou de volta a Amã, e dentro de algumas horas vou pegar um avião em direção à Tailândia. Depois de três meses viajando pelo mundo árabe, será uma boa mudança de ares. Mas posso dizer que, talvez com exceção da Tunísia, a experiência foi maravilhosa. Por todos os países que passei encontrei um povo sempre simpático e atencioso, paisagens maravilhosas e ruínas que vão ficar para sempre na minha memória.

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Fim da linha

Wadi Rum

Qualé?

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Wadi Rum

Um monstro prestes a destruir Tóquio?

Senhoras e senhores…Petra.

Hoje o texto é mais curto, mas as imagens abaixo falam por si. Petra é um dos lugares mais sensacionais que eu já conheci, uma enorme cidade construída pelos nabateus, que habitaram a região entre os séculos 6 AC e 1 DC. Petra foi então conquistada pelos romanos, mas dois terremostos nos séculos 4 e 6 destruiram boa parte da cidade, deixando seus dias de glória para trás. Entre os séculos 12 e 19, Petra se tornou uma cidade perdida, conhecida apenas pelos beduínos locais, descendentes do nabateus. Mas em 1812, o explorador suíço JL Burckhardt, disfarçado como um homem santo muçulmano, redescobriu a cidade. Atualmente, acredita-se que apenas 5% das ruínas tenham sido encontradas.

A chegada a Petra não poderia ser mais dramática. Após pagar a entrada, os turistas descem por uma ravina até atingirem a entrada do Siq, um desfiladeiro de 1,2 Km formado na rocha por movimentos tectônicos que partiram as montanhas ao meio, criando um caminho estreito, com largura que varia de 5 a apenas 2 metros am alguns pontos.

Após a espetacular caminhada, ao final do Siq, é possível vislumbrar entre as rochas a mais famosa das ruínas de Petra, o Tesouro, túmulo do rei nabateu Aretas Terceiro, construído em algum período entre os séculos 1 e 2 DC. Assim como a maioria das estruturas de Petra, O tesouro foi esculpido na rocha sólida, e ganhou o nome atual em função da crença dos beduínos de que ali estaria escondido um enorme tesouro, deixado lá pelo farao egípcio durante a perseguição ao povo judeu. Na parte superior do edifício é possível ver tiros de fuzil disparados contra o local onde os beduínos acreditavam estar o ouro do faraó. Assim como as demais ruínas de Petra, ao contrário do magnífico exterior, o interior do Tesouro é bastante simples, apenas uma caixa esculpida na rocha com alguns nichos nas paredes.

A partir do tesouro, Petra oferece centenas de locais para serem explorados. Durante os dois dias que visitei a cidade, subi até o Local Sagrado de Sacrifícios, conheci a segunda mais famosa ruína da cidade, o Monastério, entre vários outros pontos.

Túmulo dos Obeliscos

A entrada do Siq

Momentos de antecipação

A primeira visão do Tesouro

O Tesouro em seus dias de glória

Colunas esculpidas na rocha

O espartano interior do Tesouro

Hello?

Marcas de tiros

Petra

Petra

Petra

Petra

É nóis!

Monumento do Leão

Túmulo do Soldado

Petra

Petra

O Teatro

Túmulo da Urna

Entrada do Túmulo da Urna

Qasr Al-Bint, um dos poucos edifícios em Petra que foi construído - e não escavado diretamente na rocha

Petra

Caravana de camelos esculpida na rocha

Habitantes da antiguidade

Chegando ao fim?

O fim do mundo - Ou seria o começo?

O Monastério

Visão final

Ir de Israel para a Jordânia foi razoavelmente tranquilo, mas a viagem durou praticamente um dia inteiro. Saí de Tel Aviv às 8 da manhã em direção a Jerusalem e lá peguei um ônibus em direção à ponte Allenby, que fica bem no meio do país. Desci do ônibus no meio do deserto, ao lado da primeira barreira do exército. De lá, fui de taxi até a ponte e tive de passar pela imigração. Para sair de Israel, é necessário pagar quase US$ 40, o que eu achei bem estranho, já que a entrada no país e gratuita. Vai entender. Após passar pela aduana israelense, subi em um ônibus para cruzar a ponte e, já do outro lado, passar pela aduana jordaniana e, finalmente, pegar mais um ônibus, desta vez para Amã.

Templo de Hércules

Encravada em um conjunto de colinas, a capital da Jordânia é uma cidade com cerca de 2,5 milhões de habitantes. A cidade tem algumas atrações, como a Citadela, antiga fortaleza construída na colina mais alta da cidade e que teria sido ocupada desde a idade do bronze. Lá estão as ruínas do Palácio Umayad, construيdo em 720 DC e que foi praticamente destruído por um terremoto menos de 30 anos depois. O local também abriga um pequeno museu arqueológico e as ruínas do templo romano de Hércules.

No meu segundo dia em Amã, fui numa excursão organizada pelo hotel para alguns pontos turísticos fora da cidade. Além de mim, estavam no grupo duas irmãs holandesas, Pauline e Lisette, o australiano Paul e Phillipe, nascido e criado em…Lichstentein, país europeu com impressionantes 36 mil habitantes!!!

Igreja de São Jorge

Nossa primeira parada foi a cidade de Madaba, que possui uma das maiores comunidades cristãs do país. Lá visitamos a igreja de São Jorge, construída no século 19 sobre os restos de uma igreja bizantina. A grande atração da igreja é um enorme mosaico descoberto durante a construção da atual igreja. Construído no ano 560 DC, o mosaico mostra os principais pontos de interesse bíblicos do Oriente Médio como Jerusalem, Nablus, Hebron, Jericó e o Mar Vermelho. Também visitei em Madaba um pequeno Parque Arqueológico, com mais exemplos de mosaicos dos séculos 6 e 7.

Em seguida, rumamos para o Monte Nebo, de onde acredita-se que Moisés teria visto a terra prometida e onde ele teria sido enterrado. Lã encontram-se as ruínas de uma igreja erguida no século 6 em homenagem a Moisés, mas no dia da nossa visita elas estavam fechadas para que um grupo de arqueólogos pudesse explorar o local. Mas a vista do topo do monte é impressionante, e em certos dias é possível ver até o Monte Sinai, no Egito.

Depois seguimos em direção ao Mar Morto, ponto alto da excursão. Nosso motorista nos levou até uma praia chamada Amã, que apesar de pública, cobra uma entrada exorbitante: 12 dinares, cerca de US$ 15. Mas valeu a pena. A primeira coisa que se nota ao chegar na praia são os avisos de “Proibido mergulhar de cabeça”. É comum turistas desavisados chegarem ao Mar Morto e, achando que se trata apenas de água salgada, mergulharem normalmente. Mas a água é muito, muito, MUITO salgada, cerca de 6 vezes mais salgada que a água do mar, e ainda possui alta concentração de minerais como potássio e magnésio. Com isso, se você mergulhar, mesmo de olhos fechados, vai se arrepender em segundos e terá de ser levado por alguém para algum dos chuveiros de água doce. Mesmo entrando de pé, andando, vagarosamente, a sensação é estranha.

Em primeiro lugar, a água estava muito quente, mais de 30 graus celsius com certeza. Em seguida, descobri machucados que eu nem sabia que existiam. Mas quando finalmente deitei, pude experimentar a sensação de flutuar com mais da metade do corpo para fora d’água. Você fica lá, deitado e o corpo simplesmente não afunda. Dã até pra boiar de lado, como se você estivesse deitado na cama, mas tem que tomar cuidado, pois assim a chance de molhar os olhos ou engolir um pouco de água são maiores. Aliás, todo mundo acaba provando a água. Eu coloquei a ponta do dedo na língua, e foi como se eu engolisse um caminhão de sal. O gosto se espalha por toda a boca e, além de salgado, é ardido.

Outra coisa que se percebe após algum tempo é que a água é mais densa que a água normal, e parece que estamos nadando em azeite. Tudo fica meio escorregadio. Após meia hora boiando, comecei a sentir que estava ficando desidratado, e decidi sair, o que foi bem engraçado. Para começar, eu estava a uns 10 metros da praia, e tentei então ficar de pé. Claro que não consegui, pois minhas pernas simplesmente não ficavam na vertical. Quando comecei a remar, percebi que a profundidade da água era de menos de 30 centímetros (menor do que o comprimento do meu punho até o meu cotovelo), mas mesmo assim eu simplesmente não conseguia colocar os pés na areia. Tive então que boiar de frente, colocar as mãos no chão e então ficar de pé.

Após o Mar Morto, seguimos para o Rio Jordão, mais especificamente para o local onde Jesus Cristo teria sido batizado por João Batista. Mas após um longo e cansativo dia, e em função do calor insuportável (segundo o nosso guia, mais de 50 graus celsius!!!), passamos rapidamente pelo local e voltamos para Amã.

Jerash

No dia seguinte, peguei um ônibus e fui até a cidade de Jerash, ao norte da capital, conhecer as impressionantes ruínas da cidade romana de Gerasa. O local é enorme, com dois teatros (ainda hoje utilizados para apresentações musicais), diversas ruas margeadas por colunas, templos dedicados a Zeus e Artemis e um hipódromo que atualmente abriga encenações de batalhas romanas. Hoje cheguei a Wadi Musa, cidade utilizada pelos turistas como base para a exploração da principal atração da Jordânia, as ruínas de Petra, e onde devo ficar por 3 ou 4 dias.

Palácio Umayad

Templo de Hércules, Amã

Mosaicos em Madaba

Monte Nebo

Jerash

Hipódromo, Jerash

Praça Central, Jerash

Jerash

Jerash

Jerash

Teatro Romano, Jerash

Jerash