Domo da Rocha

Jerusalem é realmente o centro do mundo, uma cidade que atrai as mais variadas personalidades: turistas em busca de atrações, peregrinos religiosos, voluntários em direção à palestina, malucos religiosos, mochileiros…todos misturados aos moradores do local. São judeus (ortodoxos e seculares), cristãos das mais variadas denominações, muçulmanos, ateus, todos convergindo para a Cidade Velha, que lembra bastante as diversas medinas que eu conheci no Marrocos e na Tunísia, mas mais organizada, limpa e com uma diversidade maior de pessoas.

Torre de David

Durante a semana que fiquei por lá, visitei alguns dos mais famosos locais do planeta. Para começar, fui à Tore de David, fortaleza que domina o Portão de Jaffa, principal entrada da Cidade Velha. O local é um grande museu que conta a história da cidade desde os tempos pré-históricos até os dias de hoje por meio de montagens, dioramas, videos e apresentações multimídia. Uma das principais atrações do museu é uma enorme maquete de Jerusalem nos tempos bíblicos. Construída no século 19 por um judeu de origem belga para uma grande feira internacional que seria realizada em Genebra, a maquete ficou desaparecida durante cerca de 100 anos e foi redescoberta somente no final dos anos 1980, restaurada e emprestada para a prefeitura de Jerusalem.

Esse foi só o aperitivo. No dia seguinte fui conhecer a Basílica do Santo Sepulcro, onde segundo a tradição cristã Jesus Cristo teria sido crucificado e, após sua morte, enterrado e de onde também teria resussitado. A enorme igreja foi destruída e recosntruída durante os séculos, e possui um clima sombrio e meio pesado, com pessoas chorando e sofrendo.

Mas a basílica possui também uma história sensacional. Três denominações católicas são as responsáveis pelo templo: católicos romanos, ortodoxos gregos e Ortodoxos. Além disso, ortodoxos sirios e etíopes e coptas gregos também possuem alguma jurisdição sobre certas áreas da igreja. Mas, e aí vem a parte realmente interessante, nenhuma dessas facções religiosas tem o controle sobre a entrada da Igreja. No século 12, o sultão Saladino entregu a posse das chaves da basílica e o controle sobre o portão de entrada a duas famílias muçulmanas locais – Os Joudeh são os responsáveis pelas chaves e os Nusseibeh pelo portão. E, desde então, todas as manhãs um membro da família Joudeh traz as chaves da basílica para que um membro da família Nuseibeh possa destrancar o portão. A cena se repete todas as noites, quando a igreja é trancada. Só em Jerusalem…

Muro das Lamentações

Depois foi a vez de conhecer o Muro das Lamentações, local que é considerado o mais sagrado para os judeus. O muro, provavelmente uma das construções mais fotografadas do planeta, é a única parte restou do Segundo Templo, destruído pelos romanos. Lá, durante o Shabbat, milhares de judeusa se reunem para rezar, cantar e dançar. O lugar também é bastante popular como ponto de celebração de bar mitzvas.

Ainda no mesmo dia, conheci o Domo da Rocha (outra construção que deve figurar entre as mais fotografadas do mundo), um dos mais sagrados locais da fé muçulmana, e que fica localizado no local exato do Segundo Templo. No interior do templo está localizada uma rocha que acredita-se foi o local que Maomé teria subido aos céus para se juntar a Alá. O edifício é extraordinariamente bonito, mas infelizmente, após a segunta intifada, o acesso de não-muçulmanos ao seu interior foi proibido. Uma das principais características do edifício é seu domo dourado, que foi originalmente feito de ouro, mas que ha anos foi substituído por alumínio.

Jardim de Getsêmani

Nos dias seguintes rodei pela cidade e conheci diversos pontos: a sala onde a última ceia teria sido realizada, o túmulo de Oskar Schindler e o Monte das Oliveiras. Lá visitei a Gruta de Getsêmani, onde Jesus teria sido traído por Judas, e o Jardim de Getsêmani, onde ele teria sido preso pelos romanos. Lá também visitei o túmulo de Maria, outra igreja controlada por várias denominações diferentes (mas até onde eu sei, sem zeladores muçulmanos). Decidi então subir o monte, para conhecer a Igreja da Ascenção, onde Cristo teria subidos aos céus. Após meia hora, cheguei à porta da Igreja, só para descobrir que ela já estava fechada. Mas do alto do monte pude ter uma visão espetcular da Cidade Velha.

Na volta, acabei encontrando acidentalmente a igreja de Santa Ana, mãe de Maria, e local em que acredita-se que ela (Maria) teria nascido. A igreja é um exemplar espetacular da arquitetura do tempo das Cruzadas. Doada aos franceses, ela foi restaurada de forma magnífica e possui uma acústica perfeita. Aos visitantes é permitido cantar no interior da igreja, mas somente músicas religiosas.

Entrada para a Gruta da Natividade

No dia seguinte, decidi ir visitar o território ocupado da Cisjordânia. Minha parada foi Belém, para conhecer a Igreja da Natividade, local de nascimento de Cristo. Em 2002, o exército israelense invadiu a cidade para tentar capturar um grupo de militantes palestinos, que então se refugiaram dentro da igreja. Durante 39 dias, o exército cercou a igreja e após negociações, os militantes se entregaram e foram então extraditados para a Europa e para a Faixa de Gaza. Oito palestinos foram mortos, e o exército de Israel causou danos estimados em cerca de US$ 1,4 milhão, além de terem destruído o palácio presidencial de Yasser Arafat.

Em seguida fui para Hebron, cidade que abriga um dos locais mais sagrados para Cristãos, Muçulmanos e Judeus, a Caverna dos Patriarcas, onde acredita-se (ou acreditou-se) estarem enterrados quatro casais bíblicos: Adão e Eva, Abrão e Sara, Isac e Rebeca e Jacó e Lea. Cheguei no centro de Hebron e desci do ônibus em uma rua movimentada, cheia de lojas, escritórios e restaurantes. Para chegar até o templo, fui a pé em direção da parte mais ao sul da cidade e após alguns minutos, entrei na parte vleha, muito parecida com as diversas medinas que eu visitei no Marrocos e na Tunísia e também com a Cidade Velha em Jerusaslém. A não ser por uma grande diferença: ao contrário do centro da cidade, na parte velha 99% do comércio estava fechado e as vielas praticamente desertas, o que me pareceu muito estranho, já que normalmente os velhos souks (mercados) são a parte mais cheia de vida nas cidades árabes.

Caminhando pelas ruelas (e sem saber se estava indo na direção correta) acabei conhecendo o dono de uma das poucas lojas abertas. Ele me explicou que as ruas e lojas eram propriedade dos palestinos que vivem na cidade. Mas na parte superior existe um assentamento israelense. Ele então me pediu para olhar para cima, e o que eu vi foi uma tela de arame cobrindo o estreito vão que separava as lojas do souq. Essa tela foi colocada lá pois os assentados, para prejudicar a vida dos comerciantes palestinos, costumavam jogar lixo nas ruas.

O muro da vergonha

Após a colocação da tela, a estratégia mudou, e sacos cheios de urina e fezes começcaram a voar das janelas das casas do assentamento o que, por fim, acabou por expulsar a grande maioria dos comerciantes. Atualmente, apenas as lojas localizadas nas partes mais fechadas das vielas continuam abertas, desafiando a arrogância dos assentados, que são protegidos pelo exército israelense, mas que não movem uma palha pelos palestinos. A chegada ao templo também é tensa. Passei por três bareiras do exército e em todas tive de cruzar por detectores de metal e em todas soldados inpecionaram o conteúdo da minha mochila e da minha pochete. Após a curta visita à Cisjordânia, voltei para Jerusalem com uma sensação desagradável e no caminho ainda pude ver o enorme muro que Israel está construindo na fronteira com a palestina.

No meu último dia em Jerusalem, fui visitar o Yad Vashem, o enorme memorial erguido em homenagem às vítimas do holocausto durante a Segunda Guerra. Imponente, moderno, belo e cheio de história, o local significou para mim, principalmente depois de visitar Hebron, uma lembrança de que o passado está sempre nos assombrando no presente.

Depois de Jerusalem fui para Tel Aviv, e fiquei alguns dias na casa de uma israelense chamada Irit. A cidade gora em torno da praia, e meus dias foram dedicados à mais absoluta vagabundagem. Amanhã volto para Jerusalem, mas vou direto para a Jordânia.

Torre de David

Na Igreja do Santo Sepulcro, este é o local em que acredita-se que Cristo teria sido crucificado

Detalhe da Igreja do Santo Sepulcro

Cripta do Santo Sepulcro

Domo da Rocha

Detalhe do Domo da Rocha

A Sala da Última Ceia

Túmulo de Oskar Schindler

Monte das Oliveiras

Igreja de Santa Anna

Cidade Velha, Jerusalem

Igreja da Natividade, Belém

Gruta da Natividade - A estrela de prata marca o local exato do nascimento de Cristo

Arafat nas ruas de Belém

Ruas desertas em Hebron - No prédio ao fundo, os dois andares superiores fazem parte do assentamento israelense

Souq em Hebron - Na parte superior da foto, a tela instalada pelos comerciantes palestinos para evitar que o lixo jogado pelos assentados atingisse a rua

Café da Liberdade, Hebron

Barreira militar

Em primeiro plano, a segunda barreira militar. Ao fundo, a Mesquita que abriga a Gruta dos Patriarcas. O complexo também abriga uma sinagoga

Túmulo dos Patriarcas

Assentamento israelense na Palestina

Museu do Holocausto

A Lista de Schindler original

Vagão original utilizado para transportar judeus até os campos de concentração de Dachau e Auschwitz-Birkenau

erusalem é realmente o centro do mundo, uma cidade que atrai as mais variadas personalidades: turistas em busca de atrações,

peregrinos religiosos, voluntários em direção à palestina, malucos religiosos, mochileiros…todos misturados aos moradores

do local. São judeus (ortodoxos e seculares), cristãos das mais variadas denominações, muçulmanos, ateus, todos convergindo

para a Cidade Velha, que lembra bastante as diversas medinas que eu conheci no Marrocos e na Tunísia, mas mais organizada,

limpa e com uma diversidade maior de pessoas.

Durante a semana que fiquei por lá, visitei alguns dos mais famosos locais do planeta. Para começar, fui à Tore de David,

fortaleza que domina o POrtão de Jaffa, principal entrada da Cidade Velha. O local é um grande museu que conta a história da

cidade desde os tempos pré-históricos até os dias de hoje por meio de montagens, dioramas, videos e apresentações multimídia.

Uma das principais atrações do museu é uma enorme maquete de Jerusalem nos tempos bíblicos. Construída no século 19 por um

judeu de origem belga para uma grande feira internacional que seria realizada em Genebra, a maquete ficou desaparecida

durante cerca de 100 anos e foi redescoberta somente no final dos anos 1980, restaurada e emprestada para a prefeitura de

Jerusalem.

Esse foi só o aperitivo. No dia seguinte fui conhecer a Basílica do Santo Sepulcro, onde segundo a tradição cristã Jesus

Cristo teria sido crucificado e, após sua morte, enterrado e de onde também teria resussitado. A enorme igreja foi destruída

e recosntruída durante os séculos, e possui um clima sombrio e meio pesado, com pessoas chorando e sofrendo.

Mas a basílica possui também uma história sensacional. Três denominações católicas são as responsáveis pelo templo: católicos

romanos, ortodoxos gregos e XXXX. Além disso, ortodoxos sirios e coptas gregos também possuem alguma jurisdição sobre certas

áreas da igreja. Mas, e aí vem a parte realmente interessante, nenhuma dessas facções religiosas tem o controle sobre a

entrada da Igreja. No século 12, o sultão Saladino entregu a posse das chaves da basílica e o controle sobre o portão de

entrada a duas famílias muçulmanas locais – Os XXXXXX são os responsáveis pelas chaves e os YYYYY pelo portão. E, desde

então, todas as manhãs um membro da família XXXX traz as chaves da basílica para que um membro da família YYYY possa

destrancar o portão. A cena se repete todas as noites, quando a igreja é trancada. Só em Jerusalem…

Depois foi a vez de conhecer o Muro das Lamentações, local que é considerado o mais sagrado para os judeus. O muro,

provavelmente uma das construções mais fotografadas do planeta, é a única parte restou do Segundo Templo, destruído pelos

romanos. Lá, durante o Shabbat, milhares de judeusa se reunem para rezar, cantar e dançar. O lugar também é bastante popular

como ponto de celebração de bar mitzvas.

Ainda no mesmo dia, conheci o Domo da Rocha (outra construção que deve figurar entre as mais fotografadas do mundo), um dos

mais sagrados locais da fé muçulmana, e que fica localizado no local exato do Segundo Templo. No interior do templo está

localizada uma rocha que acredita-se foi o local que Maomé teria subido aos céus para se juntar a Alá. O edifício é

extraordinariamente bonito, mas infelizmente, após a segunta intifada, o acesso de não-muçulmanos ao seu interior foi

proibido. Uma das principais características do edifício é seu domo dourado, que foi originalmente feito de ouro, mas que ha

anos foi substituído por alumínio.

Nos dias seguintes rodei pela cidade e conheci diversos pontos: a sala onde a última ceia teria sido realizada, o túmulo de

Oskar Schindler e o Monte das Oliveiras. Lá visitei a Gruta de Getsêmani, onde Jesus teria sido traído por Judas, e o Jardim

de Getsêmani, onde ele teria sido preso pelos romanos. Lá também visitei o túmulo de Maria, outra igreja controlada por

várias denominações diferentes (mas até onde eu sei, sem zeladores muçulmanos). Decidi então subir o monte, para conhecer a

Igreja da Ascenção, onde Cristo teria subidos aos céus. Após meia hora, cheguei à porta da Igreja, só para descobrir que ela

já estava fechada. Mas do alto do monte pude ter uma visão espetcular da Cidade Velha
.

Na volta, acabei encontrando acidentalmente a igreja de Santa Ana, mãe de Maria, e local em que acredita-se que ela (Maria)

teria nascido. A igreja é um exemplar espetacular da arquitetura do tempo das Cruzadas. Doada aos franceses, ela foi
restaurada de forma magnífica e possui uma acústica perfeita. Aos visitantes é permitido cantar no interior da igreja, mas

somente músicas religiosas.

No dia seguinte, decidi ir visitar o perritório ocupado da Cisjordânia. Minha parada foi Belém, para conhecer a Igreja da

Natividade
, local de nascimento de Cristo. Em 2002, o exército israelense invadiu a cidade para tentar capturar um grupo de

militantes palestinos, que então se refugiaram dentro da igreja. Durante 39 dias, o exército cercou a igreja e após

negociações, os militantes se entregaram e foram então extraditados para a Europa e para a Faixa de Gaza. Oito palestinos

foram mortos, e o exército de Israel causou danos estimados em cerca de US$ 1,4 milhão, além de terem destruído o palácio

presidencial de Yasser Arafat.

Em seguida fui para Hebron, cidade que abriga um dos locais mais sagrados para Cristãos, Muçulmanos e Judeus, a Caverna dos

Patriarcas, onde acredita-se (ou acreditou-se) estarem enterrados quatro casais bíblicos: Adão e Eva, Abrão e Sara, Isac e

Rebeca e Jacó e Lea. Cheguei no centro de Hebron e desci do ônibus em uma rua movimentada, cheia de lojas, escritórios e

restaurantes. Para chegar até o templo, fui a pé em direção da parte mais ao sul da cidade e após alguns minutos, entrei na

parte vleha, muito parecida com as diversas medinas que eu visitei no Marrocos e na Tunísia e também com a Cidade Velha em

Jerusaslém. A não ser por uma grande diferença: ao contrário do centro da cidade, na parte velha 99% do comércio estava

fechado e as vielas praticamente desertas, o que me pareceu muito estranho, já que normalmente os velhos souks (mercados) são

a parte mais cheia de vida nas cidades árabes.

Caminhando pelas ruelas (e sem saber se estava indo na direção correta) acabei conhecendo o dono de uma das poucas lojas

abertas. Ele me explicou que as ruas e lojas eram propriedade dos palestinos que vivem na cidade. Mas na parte superior

existe um assentamento israelense. Ele então me pediu para olhar para cima, e o que eu vi foi uma tela de arame cobrindo o

estreito vão que separava as lojas do souq. Essa tela foi colocada lá pois os assentados, para prejudicar a vida dos

comerciantes palestinos, costumavam jogar lixo nas ruas.

Após a colocação da tela, a estratégia mudou, e sacos cheios de urina e fezes começcaram a voar das janelas das casas do

assentamento o que, por fim, acabou por expulsar a grande maioria dos comerciantes. Atualmente, apenas as lojas localizadas

nas partes mais fechadas das vielas continuam abertas, desafiando a arrogância dos assentados, que são protegidos pelo

exército israelense
, mas que não movem uma palha pelos palestinos. A chegada ao templo também é tensa. Passei por três

bareiras do exército e em todas tive de cruzar por detectores de metal e em todas soldados inpecionaram o conteúdo da minha

mochila e da minha pochete. Após a curta visita à Cisjordânia, voltei para Jerusalem com uma sensação desagradável e no

caminho ainda pude ver o enorme muro que Israel está construindo na fornteira com a palestina.

No meu último dia em Jerusalem, fui visitar o Yad Vashem, o enorme memorial erguido em homenagem às vítimas do holocausto

durante a Segunda Guerra. Imponente, moderno, belo e cheio de história, o local significou para mim, principalmente depois de

visitar Hebron, uma lembrança de que o passado está sempre nos assombrando no presente.

Depois de Jerusalem fui para Tel Aviv, e fiquei alguns dias na casa de uma israelense chamada Irit. A cidade gora em torno da

praia, e meus dias foram dedicados à mais absoluta vagabundagem. Amanhã volto para Jerusalem, mas vou direto para a Jordânia.